תערובת ענבים קליפורניה

איזה בלגן: אחד היקבים המפורסמים ביותר בקליפורניה תובע את הספק הגדול ביותר של גפנים במחוז סונומה, שבתורו תובע את אחד הייננים האהובים ביותר במדינה. בסך הכל מדובר בהסתבכות משפטית שעלולה בסופו של דבר לפשוט את הרגל של המפסידים.

קראו לזה 'המקרה של רוסאן המוטעה', סיפור על תככים, כסף ונקמה, שם האמת עשויה לצאת רק באולם בית המשפט. החדשות המיידיות הן כי Caymus Vineyards, יקב רתרפורד המהולל שקברנה הם בין הטובים ביותר במדינה והוא הבעלים של יקב שרדונה בלבד באזור מונטריי בשם Mer Soleil, הגיש תביעה נגד Sonoma Grapevines Inc. לאחר שנודע לו כי 6,400 גפנים שרכשה בשנת 1994 מתוך אמונה שהם היו רוסאן, הם למעשה ויונייה.

שני הזנים הם ענבים לבנים הגדלים באזור עמק הרון בצרפת, ולעתים קרובות הם מעורבבים עם ענבים אחרים ליינות כמו שאטונוף-דו-פפה. ויונייה, לעומת זאת, מבוקבנת בכוחות עצמה תחת הכיתוב היקר מאוד של קונדריו ושל שאטו-גרלט, והיה כוכב עולה בשנים האחרונות בקליפורניה.

נשיא הקיימוס והיינן צ'אק וגנר הציע 'אין תגובה' קצרה לכל השאלות הקשורות למקרה, אך הבעלים של סונומה גרייפווינס, ריצ'רד קונדה, היה מוכן יותר לדבר. לדבריו, הוא קנה את הבודווד עבור 'רוסאן' שמכר לקיימוס וליקבים רבים אחרים מרנדל גרהם, הבעלים של כרם בוני דון ואחד הייננים הצבעוניים והחדשניים בקליפורניה.

קונדה אומר שלא ניתן היה לצפות שהוא יודע שהגפנים לא היו באמת רוסן, במיוחד מכיוון שהיה זה גרהם שהבטיח את האותנטיות שלהם. 'אם חיפשת ענבי רון בתחילת שנות התשעים, עם מי טוב יותר לדבר מאשר רנדל?'

כנראה שזה לא תירוץ מספיק טוב עבור קיימוס. על פי קונדה, וגנר העיד בתצהירו כי קיימוס מתכנן לשחרר 75 דולר רוסאן שהופק מכרמי המסתורין תחת התווית Mer Soleil. קונדה אומר כי עורך דינו אמר לו כי קיימוס תובע את קונדה בסכום של 7 מיליון דולר, ככל הנראה בגין אובדן רווחים עתידיים. על פי הדיווחים, וגנר וקיימוס החלו להטיל ספק בגפנים בשנת 1998, לאחר שווינטנר סנטה ברברה והמומחה בסגנון רון, ג'ון אלבן, ביקרו בקיימוס ואמרו לוואגנר שמה שיש לו אינו רוסאן.

גרהם בתורו אומר שקונדה לא אומר את כל האמת. 'הייתי חולק על כך שמכרתי לו את [רוסאן]. אנחנו חושבים שזה נותן לו את זה. ' Kunde אומר, עם זאת, שיש לו הוכחה שגרהם מכר לו את הגפנים. 'נכנסנו לרשומות שלנו ומצאנו קודים של 'BD' על הכל. BD, 'אומר קונדה,' מייצג את בוני דון. '

העלילה התעשתה בסוף אוגוסט כשזאקה מסה, יקב בסנטה ברברה, פרסם הודעה לעיתונות לפיה גילה כי יינות רוסן הם למעשה ויונייה. זאקה מסה, שבקבוק רוסן זני מאז 1995, הודיעה כי היא משחזרת את רוסאן משנת 1999 ותסמן אותה מחדש כ'ויונייה ', אם כי המחיר של 16 דולר יישאר זהה. דובר היקב, ג'ים פיולק, אמר כי היינן לשעבר של זאקה מסה, דניאל גרס, קנה 400 ייחורים של 'רוסאן' עוד בשנת 1993 מ'כרם בפאסו רובלס ', אך הוא סירב לנקוב בשמות המקור. פיולק הוסיף כי לזאקה מסה אין שום עניין לתבוע אף אחד.

גרהם, בראיון, אמר שהוא היה המקור לגפנים של רוסא מזוהה של זאקה מסה. פיולק אומר כי במשך כל השנים זאקה מסה בקבוק רוסן, אף מבקר צרכנים או יין מעולם לא הטיל ספק באמיתותה, אם כי שני הזנים, בתיאוריה, שונים לחלוטין זה מזה.

הרשויות בנושא ענבים ויינות מתארות בדרך כלל את רוסאן כעדינה, עם עדינות רבה ובעלת ניחוחות פרחוניים, במיוחד אירוס. אותן רשויות מתארות את ויונייה כבעל אלכוהול, עם ניחוחות המרמזים על אפרסק ומשמש.

גם קיימוס וגם זאקה מסה אישרו את זהותם האמיתית של גפני 'רוסאן' לאחר ששלחו אותם לאוניברסיטת קליפורניה בדייוויס לבדיקת DNA על ידי 'טביעת האצבע' הענפה קרול מרדית '. מרדית אומר כי כנראה שרוזאן נטעה יותר בקליפורניה ממה שאנשים מכירים. 'הייתי חושד שזה נרחב יותר מאשר רק כמה מקרים אלה.' על פי גורמים רשמיים, נטעו בקליפורניה רק ​​152 דונם של רוסאן בשנת 1999, ולכן זה נוטה להיות יקר כאשר מבקבקים אותו בצורה שונה.

עכשיו כל העיניים נשואות לבתי המשפט. קונדה אומר שאם יוענקו לקאימוס 7 מיליון דולר, הוא היה פושט רגל שלו. גרהם, שאל אם פסק דין של 7 מיליון דולר נגד בוני דון יפשט אותו בפשיטת רגל, השיב 'נכון', והוסיף כי במקום לתבוע את סונומה גרייפווינס, קיימוס 'צריך להיות שמח לעשות ויונייה נהדרת.' סטיב היימוף

בעל המיסיון היל אנטוני פון מנדי מציג את הפעמונים הצרפתיים החדשים שלו עם אמו בדריסקה ואחותו פאט

המנגינה של עידן הדיסקו אומרת, 'אתה יכול לצלצל לפעמון שלי', אך יקב מיסיון היל מקנדה יצלצל בפעמונים בעונה זו בחג.

לאחר שרכשתי ארבע פעמוני פליז בהתאמה אישית מבית היציקה של פקארד פעמון באנסי, צרפת, הווסטבנק, קולומביה הבריטית, מתכוננים לצלצל ממש בחגים. בהחלט יש לו את הפעמון הנכון. כחלק מפרויקט הרחבה של יקבים רחב היקף הכולל פיצוץ זוג מערות חבית תת קרקעיות בסגנון בורדו מגרניט, בעלי המיסיון היל, אנתוני פון מנדל ובני משפחתו, בנו מגדל פעמונים בן 12 קומות, 140 מטר, באמצע מכרמי עמק אוקנגן שלה. החל מאמצע דצמבר, הפעמונים יצלצלו בכל יום כאות לעונה.

שים לב, אלה לא הפעמונים הקטנים הממוצעים שלך. הגדול ביותר, עם עול מחובר, גובהו שבעה מטרים ומשקלו יותר מ -1,500 פאונד. כאשר מצלצלים כקבוצה, צליל הפעמונים יתפשט על פני עמק אוקנאגאן (מבוטא אוקה-נוג'ין), אזור גידול היין העיקרי של קולומביה הבריטית ובו כ -50 יקבים. 'הפעמונים האלה הם חלק מהמורשת של המשפחה שלי מהאוקנגן. הם יהיו בסביבה הרבה אחרי שנעזוב ', אומר פון מנדל, שרכש את האחוזה ב -1981.

תוספת למפתה של רביעיית הבנים היא העובדה שיש היסטוריה גדולה מאחורי היציקה שיצרה את הפעמונים. פקארד החל לייצר פעמונים בשנת 1796, ובמשך מאות שנים הוא הטיל יותר מ -100,000 פעמוני פליז. בין הפעמונים הבולטים שהטיל פקרד הם אלה בקתדרלת סנט פטריק בניו יורק ובסקר-קר
בפריז.

בנוסף להוסיף יופי נשמע לאזור זה ממש מעבר לגבול ממדינת וושינגטון, הפעמונים הם גם קצת מחווה עצמית ל -20 שנות הבעלות של פון מנדל. מיסיון היל נחשבת באופן נרחב לייצור חלק מיינות השולחן הטובים יותר בקנדה. היינן שלה, ג'ון סימס, הגיע למיסיון היל בשנת 1992 מיינות מונטנה של ניו זילנד. במהלך השנים הוא הכין מספר שרדונים ומרלו שנבדקו היטב מיותר מ -700 דונם של כרמים ברחבי הפרובינציה.

עבודה בצומת דרכים

יינן שיא גייזר, דריל חתן, מתייצב עם אחד מעצי הפקק החיים בארצות הברית. היקב שלו בוחן סגירות חלופיות.

אני אוהב פקק, 'אומר היינן דריל חתן של שיא היין הבינלאומי, מתפעל מתחתית Quercus בת 100, אחת מעצי הפקק החיים הבודדים בצפון אמריקה, בחצר ששופצה לאחרונה של יקב פיק גייזר. 'המראה, התחושה, הרומנטיקה של הפקק הטבעי - אני פשוט אוהב את זה. אם יצרני הפקק היו יכולים להבטיח פקקים ללא [זיהום] וללא דליפה, אפילו לא הייתי חושב על פלסטיק. '

אבל לחשוב שהוא ... ולפעול גם כן. עם כמה ניסויים לסגירה ארוכת טווח בתהליך, חתן 'מוכן לקחת את הצעד קדימה' לפקקים חלופיים לפחות לחלק מיינותיו של גייזר פיק וקניון רוד. מוקדם יותר השנה, שחרר חתן 45,000 מקרים של לבנים פרחוניים ואדומים בצריכה מוקדמת שננעצו עם Neocork, סגירת פולימר מוחלצת המיוצרת בנאפה בהנחייה ומימון של חמש חברות היין הגדולות בקליפורניה: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, רוברט מונדאבי וסבסטיאני.

מבחינת חתן, ההחלטה לעבור מפקק טבעי לחלופה לא הייתה קשורה לשורה התחתונה, כפי שחלק מהצרכנים מאמינים. למעשה, סגירות חלופיות היו יקרות משמעותית מהפקק הטבעי כאשר הוצגו לראשונה לפני חמש שנים. כיום, חומרים סינתטיים הם, על בסיס מחיר, תחרותיים עם פקקים טבעיים, כאשר שניהם נעים בין 10 ל -25 סנט ליחידה. מה שמעסיק את חתן בקשר לפקק טבעי הוא ש'אחרי שהשקענו את כל הגאווה והלב שלנו לייצור יינות נהדרים, שלושה מתוך 100 בקבוקים יוכתמו. המשמעות היא שיש שם אנשים ששותים מוצר שאינו עומד בסטנדרטים שלנו. '

האשם הוא 2,4,6-טרי-כלורואניסול (TCA). תרכובת כימית בלתי נראית זו נוצרת כאשר תבניות המופיעות באופן טבעי בקליפת עצי אלון נושאי פקק משולבות עם כלור במהלך תהליך התברואה. לאחר שהוחדר לפקק פקק TCA לבקבוק יין, TCA מתחלף ליין, וכתוצאה מכך יין 'פקוק' או נגוע. ברמות נמוכות מאוד, TCA פשוט משתיק את הארומה והטעם של היין, לפעמים בצורה כה עדינה עד כי הצרכן הממוצע אפילו לא יכול לזהות זאת. מצד שני, אי אפשר לפספס רמות גבוהות יותר, מה שהופך יין ללא שתייה, עם ריחות פוגעניים כמו מרתף מעופש או עיתונים נרקבים.

על ידי החלפת שטיפות כלור במי חמצן ושיפור בקרת האיכות, יצרני הפקקים הפחיתו משמעותית את שכיחות ה- TCA בשנים האחרונות. אבל זה עדיין נותר כאב ראש של 100 מיליון דולר בשנה לתעשיית היין. ההערכות משתנות בהתאם למידת הבעיה. אך לא משנה אם השיעור המפוגג נמוך באחוז אחד או גבוה ב -7 אחוזים, הייננים ברחבי העולם מאסו ב- TCA, ולמורת רוחם של יצרני הפקקים הפורטוגזים, החלו להתנסות ברצינות בחלופות.

ובחירות יש בשפע. השוק מלא בחלופות פקק, החל מאגולומרטים עם צמרות תאומות ועד לאוגגלומרטים התמזגו מתחת למגוון פלסטיקים ופולימרים נטולי צביעה ועד נעילת הצמדות פשוטות, ואפילו מכסה הברגים הצנוע.

לדברי מיילס ג'ונסון, מנהל המותג של האמפרי ומשווקי היין הבינלאומיים בראון, המשתמש הגדול בעולם בפקקים סינתטיים, 'סגירות חלופיות כאן כדי להישאר.' הוא צריך לדעת: החברה שלו, המשווקת את המותגים Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek ו- La Terre שנמכרה לאחרונה על ידי סבסטיאני לקבוצת היין, מצפה לשחרר 7 מיליון תיקים.
לחלופין יינות שעם עד סוף השנה.

ו- Peak Wines מגלה שהמאמצים האלטרנטיביים שלה עוברים טוב בשוק. 'יש לנו מוצר בשוק כבר שמונה חודשים, ועדיין לא קיבלנו משוב שלילי', אומר הומברטו ברלנגה, מנהל אבטחת האיכות של גייזר. 'אולי הצרכנים לא כמו סינתטיים כמו שחשבנו.'