שום יין איטלקי אינו מובחן יותר מאמרונה דלה ולפוליצ'לה, ומעטים יקרים באותה מידה. זה נובע מהזמן, העמל והחומרים הדרושים לעיצוב כל בקבוק. שקול: כדי לייצר בקבוק יין אחד, יינן יין בכל חלק אחר בעולם ייצר כ- 21 קילו ענבים. על כל בקבוק אמרונה נדרשים 23 קילו. והענבים האלה חייבים להתייבש לצימוקים לפני שההחלפה באמת מתחילה. כל כך ברור, אמרונה היא ייחודית מכל הבחינות, בעיקר במצוינותה הכוללת. אמרונה עשיר באלכוהול, עם ארומטים עזים שנעים בין שרף ושזיפים מיובשים לקולה דובדבן. בחיך הוא עשיר ועוצמתי אך מאוזן, עם טעמים שיכולים לנוע בין פירות כהים כמו פירות יער, דובדבן ושזיף ועד ליקריץ, קפה ושוקולד.

Valpolicella ממוקם ישירות צפונית לוורונה, ומשתרע בערך 20 קילומטרים צפונית-מערבית וצפונית-מזרחית לעיר. האזור מאופיין בגבעות מתגלגלות ועמקים פוריים לרגלי הרי הדולומיטים המרשימים מיד צפונה. אזור Valpolicella Classico הוא האונה שמצפון-מערב לעיר. Valpolicella Est הוא האונה הצפון מזרחית. שני השטחים דומים בערך מבחינת גיאוגרפיה ואקלים, אך במשך שנים הפילוסופיות הכלליות שלהם לייצור היין היו שונות מאוד.

קל לדמיין את רצף אמרונה - מייצור יין מסורתי ועד לחדשנות - כמקרין מלב אזור קלאסיקו במערב. היקב של ג'וזפה קווינטרלי ז'ל, הפטריארך של אמרונה והמסורתי החמישי שלו, ממוקם בלב אזור קלאסיקו במערב. רומנו דאל פורנו, החדשן האולטימטיבי, ממוקם הכי מזרחית בלודולטה.

'מכיוון שאנחנו מחוץ לאזור קלאסיקו שבו מייצרים את יינות אמרונה המסורתיים ביותר, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כחדשנים שמייצרים אמרונה מודרנית', אומר פאולו קסטגנדי, אחד מארבעת האחים שמנהלים את טנוטה סנט'אנטוניו בסן באזור המזרחי. בריקיו.

כיום ההבחנות בין לב אזור קלסיקו לסגנונות היין של ולפוליצ'לה אסט מטשטשות. ביניהם קיים ספקטרום של סגנונות, מתודולוגיות ושמות מוכרים, כולל Allegrini, Cesari, Speri, Bertani, Zenato, Domìni Veneti, Musella, Masi, Nicolis, Le Salette and Le Ragose.

קחו את טומאסי, הממוקם ליד פדמונטה באזור קלאסיקו. זהו אחד השמות המאוחסנים ביותר של ולפוליצ'לה, והמשפחה עבדה קשה בכדי להביא את אמרונה לשוק עולמי. 'הפילוסופיה שלנו היא להיות מסורתית, אך דינמית בעת ובעונה אחת,' אומר פיראנג'לו טומאסי. 'איננו רוצים לשנות את ייצור היין שלנו, אך אנו שואפים לשפר את גידול היקב ולהשקיע השקעות חדשות באדמת כרמים.' הבעלות על האחוזה היא 135 דונם, מתוכם 95 כרגע מתחת לגפנים.

המסירות מצד ייננים אלה היא ניכרת בגלל הקשיים לעצב את אמרונה ועבודת הכפיים הכרוכה בכך. אשכולות שלושת הענבים שנכנסים לתערובת אמרונה, באופן מסורתי קורווינה, רונדינלה ומולינארה, לא נבצרים בבת אחת, במובן המסורתי - הם נבחרים אשכול אחר אשכול, ונחתכים מהגפן לאורך פרק זמן . מעבירים מרובים בכרם, ובמהלכם נקטפים גרגרי יער תת תקניים בזה אחר זה. אשכולות בריאים נחתכים לעיתים לשניים-שלושה חלקים כדי להעדיף את זרימת האוויר בכל פירות יער וסביבם ומונחים על מדפי נצרים בתאי ייבוש מיוחדים בארבעה-חמישה חודשים הבאים. בזמן הייבוש, או האפאסימנטו, הפיזיולוגיה של כל פירות יער משתנה. חלק ניכר ממסת המים שלה התאדה והיחס בין עורות, זרע ועיסה השתנה באופן דרמטי. רק לאחר סיום תהליך הייבוש מפרישים את הענבים, לוחצים ומותססים אותם ליין. תכולת האלכוהול של המוצר המוגמר היא בדרך כלל 15 אחוזים ומעלה.

זהו משך תהליך האקספסימונטו - ולא הגיאוגרפיה - שהוא הגורם העיקרי המבדיל בין אמרון 'מסורתי' ל'מודרני '. אבל תאריך ריסוק, שיטות הנהוגות ביקב לאחר תקנות האפיסימנטו וה- DOC נכנסות לתמונה.

על פי משמעת ה- DOC של אמרונה דלה ואל-פוליסלה, יש להוריד את האשכולות המיובשים ולרסק אותם מוקדם יותר מסוף ינואר. זמן ייבוש ארוך זה מעדיף התפתחות בוטריטיס המניב טעמים מחומצנים כמו אגוז, שרף ותפוח חבול. החל מבציר הלוהט של 2003 שהביא למסיק מוקדם, הורשו היצרנים לכתוש כבר ב -15 בדצמבר על מנת לשמר את רעננותו ופירותיו.

כעת יצרנים רבים דחפו לקצר את תהליך הקסם, ולובלו בהצלחה כי תאריך הריסוק יועבר ל -1 בדצמבר. 'אנחנו רוצים את היינות הקטיפתיים וההבעתיים שמגיעים עם הייבוש, אבל אנחנו לא צריכים להתפשר על ניחוח הפרי. על ידי ייבוש יותר מדי זמן ', אומר רומנו דאל פורנו, הנשען על ניהול כרמים קיצוני, תשואות נמוכות, תסיסה מבוקרת טמפרטורה והתיישנות באריקה כדי לייצר יינות עשירים במיוחד.

הקסם של Amarone הוא בהחלט תוצאה של תהליך הייבוש, אך מתן טיפול יכול להיות גם עסק מסוכן שכן חומציות נדיפה, שעשויה להיות תוצאה של זיהום חיידקי של פירות יער בתהליך הייבוש, הייתה בעבר אתגר.

הבחנה הולכת וגוברת: תסיסות ארוכות יותר וטמפרטורות מרתף טבעיות נמוכות הם סימן ההיכר של הייצור המסורתי, מה שמוביל לזמן יישון ארוך יותר בחבית ובבקבוק. המבקשים גישה מודרנית מפעילים שליטה רבה יותר על הטמפרטורה, מיישמים יותר התערבויות ביקב ומיישנים את היין שלהם פחות זמן, מה שמוביל לסגנון רך ונגיש יותר ברוב המקרים.

חלק מהיצרנים כבר משתמשים בחדרי ייבוש ממוחשבים המדמים רוח עם מאווררים וקובעים רמות לחות אידיאליות לאפיסימנטו. כאשר נבדקות שיטות אלה, הטכנולוגיה משתפרת ויינני האזור מקבלים יותר רוחב בזמן הנכון, אנו צופים עתיד יוצא דופן עבור אמרונה בסגנון מודרני מאזור Classico וגם מ- Valpolicella Est.

היכרות עם אמרון

מריון: לשמור על זה פשוט

מריון הוא יקב חדש יחסית הממוקם במרסליס בוולפוליצ'לה אסט והוא מהווה דוגמה מושלמת לדור צעיר יותר של יצרנים שמייצרים יינות מרגשים מחוץ לאזור קלאסיקו - במיטב הבצירים, Amarone della Valpoli-cella של מריון הוא גדול ועיס, בשל ועז. .
סטפנו קמפדלי (בתמונה עם אשתו ניקולטה) הוא יינן מקרי שהתחיל בהפקת בקבוקי מתנה של קברנה סוביניון להעניק לאורחים בחתונתו ב -1993.

על שם משפחת אצילי מריוני האצולה, מריון כוללת וילה מהמאה ה -15, חצר מקורה וגן. היקב החדש שלהם הושלם, ויקל על קמפדלי ומשפחתו לייצר ולאחסן את היין. 'אנחנו רוצים לשמור על דברים פשוטים', אומר סטפנו. 'כשהיינו צריכים לוגו, לקחתי סמן שחור וכתבתי את השם 'מריון' על דף נייר וזה מה שאתה רואה על התווית שלנו היום.'

לורנצו בגאלי: הפרגוליסט

בדרך כלל כשמפיקים מדברים על 'חדשנות' בוולפוליצ'לה, הם מתייחסים לטכניקות שתילת כרמים כגון מיקום יורה אנכי (VSP). אבל בבגאלי, יקב באזור קלאסיקו המנוהל על ידי האב לורנצו, בנו, ג'ורדו-נו (לעיל) ובתו, טיליאנה, 'חדשנות' פירושה ציפוי במערכת הפרגולה המסורתית, בה גפנים מאולפים עם חופה תקורה. . 'אנחנו פרגוליסטים דיהדים,' אומר גיאורדו. 'זה משהו שלעולם לא נשנה.' התוצאה? יינות, תוצרת תערובות של קורווינה (וקורוויניונה), רונדינלה וזנים אוטוכתיים אחרים, עם חסד, אלגנטיות ועוצמה.

סנטה סופיה: מתחתנים בעבר ובהווה

יחד עם בולה וברטני, סנטה סופיה היא אחד היקבים הוותיקים ביותר של ולפוליסלה. סנטה סופיה, הממוקמת בעיר פדמונטה באזור קלסיקו, כוללת מרתפים היסטוריים שנחצבו בגנים אבן ורומנטיים, באגם מנוקד ברבורים ובווילה משנת 1560 שתוכננה על ידי אדריכלית הרנסנס אנדראה פאלאדיו. משפחת בגנוני מחזיקה באחוזה המדהימה מאז 1967 וטיפלה בזהירות מוניטין של אמרון מעולה העומד במסורות עתיקות יומין. היינות שופעים, קטיפתיים, עם תווי דובדבן טריים וגימור קטיפה. 'אנו רואים את חובתנו להעביר את ההיסטוריה של היין היפה הזה,' אומר הבעלים לוצ'יאנו בגניוני.

טנוטה סנט'אנטוניו: ארבעה אחים וקדוש

כאשר ארבעת האחים קסטגנדי נטעו כרמים על שקע של 350 מטר בוולפוליצ'לה אסט, הם גילו את הריסות המקדש לסנט אנתוני. על פי השמועה, תושבי העיר בגילאים קודמים ניסו להשמיד את ההיכל, אך לא משנה כמה הם פוגעים, הוא לא ישבר. 'מצאנו אותו על הקרקע, שיחזרנו אותו והיה לנו שם ליקב החדש שלנו', אומר ארמנדו קסטגנדי, מנכ'ל היקב. כיום, האחים (משמאל לימין: פאולו, טיציאנו, האב אנטוניו וארמנדו האח הרביעי, מאסימו, לא מופיעים בתמונה) מייצרים 300,000 בקבוקים בשנה של שלוש וולפוליסלות, שתי אמרונות ורסיוטו אחד. בזכות עבודה קשה וטכנולוגיה מודרנית, הם פיתחו מוניטין סולידי כאחד מחדשני Valpolicella Est.

'אמרונה הוא יין עשוי צימוקים וכל הבעיות הנלוות לכך', אומר פאולו. 'מה שפתח את אמרונה לשווקים זרים הוא יין ששומר על טריות ועדינות למרות האלכוהול.'

גויספה קווינטרלי: המסורתי, הפטריארך

גויספה קווינטרלי, הידוע בחיבה בשם בפי, נפטר ב -15 בינואר 2012. יינן דור שלישי עם 12 דונם של כרמים אנכיים, הוא הניף את שרביט הקסם שלו מעל אחד היינות המסורתיים ביותר באיטליה והפך אותו למותרות. סמל. כיום הבקבוקים שלו משיגים עד 400 דולר כל אחד. כשהוא התבקש למנות את הגורמים שתרמו להצלחתו, הוא היה עונה: 'אני מסורתי.' זה היה נכון - החל מחביות האלון הגדולות של יקב המרתף שלו ועד לחדר הייבוש בעליית הגג: מסורת.

כיום, היקב, שנמצא 240 מטרים מעל העיירה נגרר, בלב אזור קלאסיקו, מנוהל על ידי אשתו של קינטרלי, פרנקה, הבת פיורנזה גריגולי ובעלה ג'יאמפאולו גריגולי, יחד עם שני בניהם, פרנצ'סקו גריגולי. ולורנצו גריגולי.

רומנו דאל פורנו: החדשן

השם דל פורנו מייצג חדשנות. סגנון החתימה של רומנו דאל פורנו הוא יין כל כך צפוף, דיו, מופק, מרוכז ומפוצץ בארומה וטעמים, שהוא ניתן לזיהוי מיידי ובלתי נשכח. 'כולנו ילדים של מסורת אפסימנטו בת 1000 שנה', הוא אומר. 'אבל התרחשה גם אבולוציה.' על מנת להשיג צוף יוצא דופן זה, דל פורנו, העובד כעת עם בנו, מישלה, נוטע את גפניו בצפיפות של 13,000 צמחים לדונם, ככל הנראה הצמוד ביותר בוולפוליצ'לה. הוא מפיל הן אשכולות והן פירות יער בודדים כדי להשיג יבול קטן להחריד של 400 גרם לגפן. עבור משטר החביות שלו, הוא התפתח משימוש באריקה צרפתית חדשה לאלון אמריקאי. כאשר משחררים את היינות שלו, הם משיגים בקלות 400 דולר לבקבוק.

ריפאסו: Amarone Elegance עם תג מחיר

ריפאסו הוא הכלאה גאונית של אדומים היסטוריים מוונטו המעניק לחסידי היין האיטלקי את העושר והשפע של אמרון במחיר הנמוך של ולפוליסלה.

על הנייר, ריפאסו הוא חדש יחסית. חקיקה המאשרת את השימוש במילה 'ריפאסו' כחלק מ- DOC (denomin- azione di origine controllata) הועברה בשנת 2007. אך שאל כל חקלאי באזור ולפוליסלה והסיכויים הם כי הוריו או סבא וסבתא מכינים ריפאסו כבר דורות. לאמיתו של דבר, היין נקשר בתקופה חזרה לתקופה בה שום דבר לא מבוזבז או מובן מאליו - אפילו לא השאריות הנותרות (זרעים, גבעולים, עורות) של אמרון.

בכל שנה בקציר הענבים של ולפוליצ'לה, הפירות הטובים ביותר הולכים לעיצוב אמרונה וריקיוטו (יין קינוח) בתהליך האפאסימנטו. היבול שנותר עובר לוופוליצ'לה לשתייה קלה. ריפאסו, שפירושו המילולי 'עבר מחדש' באיטלקית, הוא ולפוליצ'לה שעובר תסיסה משנית על רימון אמרונה.

יין ריפאסו טיפוסי מציג ניחוחות חודרים של מסקיט, קולה דובדבן ובייקון מעושן. עם הכוח והתבלינים שלו, הוא היין המושלם למאכלים על הברביקיו, העומד מול צלעות חזיר תינוק, עוף בגריל במרינדה בעשן נוזלי, נקניק וסינטה פחוחה. צמחונים עשויים לנסות את זה עם לזניה צלויה בתנור.

פענוח ריפאסו

תוויות יכולות לבלבל, אבל תראה את הגרסאות הבאות של ריפאסו:

• ולפוליסלה ריפאסו
• Valpolicella Classico Ripasso (מיוצר באזור 'Classico')
• Valpolicella Superiore Ripasso (בגיל שנה לפחות)
• Valpolicella Classico Superiore Ripasso (משלב בין השניים לעיל)
• Valpolicella Valpantena Ripasso (תוצרת עמק Valpantena)
• Valpolicella Valpantena Superiore Ripasso (בגיל שנה לפחות)