כשאתה חושב על יין, ככל הנראה מה שעולה בדעתך הם אזורי כוח כמו בורדו, נאפה או שמפניה. או ענבים כמו פינו נואר, מלבק, ריזלינג וקברנה סוביניון.

אך קבוצה הולכת וגדלה של ייננים במזרח התיכון, מערב אסיה ומזרח אירופה, להוטים להזכיר שהם מייצגים את האזורים העתיקים ביותר בייצור יין בעולם, וכי הם מייצרים יינות כמו בשום מקום אחר על פני האדמה.

באירוע שהתארח לאחרונה על ידי עמיתים לסמית'סוניאן בוושינגטון הבירה, ייננים והיסטוריונים של יין בדקו מי יכול לטעון שהם היוצרים המקוריים של היין. אמנם קשה לאתר היכן יוצר משקה הענבים המותסס הראשון, אך החוקרים התחקו אחר מקורם של ענבים מבויתים לאזור שמסביב לגובה נהר החידקל בטורקיה.

ד'ר פטריק מקגוברן, מנהל מדעי של פרויקט ארכיאולוגיה ביו-מולקולרית למאכלים, משקאות מותססים ובריאות במוזיאון אוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, טייל רבות באזור וחיפש תשובה.

בתוך היקב הידוע הראשון, 'Areni-1', בארמניה, שם נמצאו העדויות העתיקות ביותר עד כה עבור בתי בד וכלי תסיסה, יחד עם זרעי ויניפרה מוקדמים / צילום באדיבות גרגורי ארישיאן, אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס (UCLA)

המכונה 'אינדיאנה ג'ונס של האלכוהול', מצא מקגוברן את מה שהוא סבור שהוא הענבים המהווים בסיס לייצור יין מודרני.

גפני בר, ​​כמו צמחים רבים, מגיעים בזנים זכריים ונקבות. הם דורשים האבקה בין צמחים על מנת להניב פירות. אך בסמוך למים העליונים המתהפכים של החידקל, מצאו מקגוברן וד'ר חוסה וווילאמוז, גנטיקאי ענבים שוויצרי, מוטציה טבעית - גפנים הרמפרודיטיות שיכולות להאביק את עצמן והניבו יבול פירות חזק יותר.

הם מאמינים כי צמחים אלה שימשו להפצת גפני הבתים המוקדמות ביותר. אלה הפכו לבסיס היין שאנו שותים כיום.

המסחר הפיץ יינות מוקדמים אלה לאורך הים התיכון אל יוון, איטליה, צרפת ואזורים אחרים לייצור יין מודרניים. עדויות מראות כי רק בשנת 600 לפני הספירה. או כך שהאתרוסקים העבירו את היין הראשון שלהם במיכלי אמפורות לצרפת.

אז מה קרה?

ייצור יין היה חלק בולט מהחיים והתרבות בחלק זה של העולם במשך אלפי שנים. עם זאת, אנחנו לא מדברים על אזורים כמו קאחטי בג'ורג'יה, מרכז אנטוליה בטורקיה או עמק בקה בלבנון עם הכבוד שאנחנו עושים כלפי בורדו.

אם עליית ההתעניינות ביינות טבעיים וטכניקות ייצור יינות לא יפות הן אינדיקציה כלשהי, אולי בקרוב תוכלו לראות את ג'ורג'יה ולבנון מובלטות באותה מידה כמו בורדו ברשימות היין.

בכל אזור היו מגוון גורמים בודדים שהובילו להאטת זירת היין. בתורכיה, האיסור ההיסטורי של האימפריה העות'מאנית על אלכוהול הוביל לתרבות עם מגבלות אלכוהול מחמירות בהשוואה לשכנותיהן המערביות, ו -83% מהטורקים כיום עדיין מכנים את עצמם טטוטליטרים.

בלבנון מלחמת אזרחים שנמשכה בין השנים 1975 ל -1990 הפכה את עבודת השדות למסוכנת ביותר והרסה כרמים היסטוריים רבים, אשר מספרם נשתלו רק לאחרונה.

על פי לאדו אוזונאשווילי, יינולוג ומייסד מוקאדו יינות באזור קקטי שבגרוזיה, העידן הסובייטי היה אשם במידה רבה בירידת היין המשובח של ארצו, כמו גם בזו של ארמניה השכנה.

'הסובייטים שמו דגש על כמות על איכות', אומר אוזונאשווילי.

הנוף של יינות מוקאדו בקקטי, ג'ורג'יה / צילום באדיבות מוקאדו

כאשר מסך הברזל ירד, והפריד למעשה בין זירת היין של גרוזיה וארמניה מעמיתיהם במערב אירופה, יצוא חוץ והתמקדות בייצור יין איכותי משתי המדינות התדרדר באופיו. ממשלת ברית המועצות הכתיבה מכסות ייצור חדשות וחיזקה את החדשנות.

למעשה, במהלך העשורים שבהם סצנת היין בקליפורניה החלה להתפתח וכורמים מערב אירופאים שיכללו טכניקות ויכולתם להפיץ את יינותיהם בקנה מידה גדול, הטיטאנים המקוריים של עולם היין נאלצו לתרדמת שינה.

מושך את הווילון לאחור

במבט לעתיד, המפיקים רוצים להדגיש יינות העשויים מענבים מקומיים ייחודיים שעברו ניצול נמוך באזורי יינות ידועים יותר.

Rkatsiteli כל כך מושרש בתרבות האזור, עד כי האומנות הדתיות המקומיות טוענות שזה היה הגפן הראשונה שנטע נח לאחר המבול המקראי.

Saperavi, למשל, הוא מקור לגאווה לאומית בג'ורג'יה. זהו אחד מענבי הטינטורייה המעטים - כלומר בשרו ועורו אדומים - המשמשים לייצור חד-זני. הוא מהווה את הרוב המכריע של ייצור היין האדום של המדינה, אך לעיתים רחוקות הוא נראה מחוץ לאזור מלבד נטיעות מבודדות סביב אזור אגמי האצבעות בניו יורק.

Rkatsiteli, זן לבן חומצי, היה הענב הנטוע ביותר בברית המועצות עד 1985, אז החל מיכאיל גורבצ'וב לתמרץ את החקלאים לעקור את כרמיהם במאמץ ארצי לרסן אלכוהוליזם. על פי ווליאמוז, ניתוח דנ'א מראה שרקציטלי הוא אחד הענבים המעובדים הקרובים ביותר לזני הבר המקוריים שנמצאו על ידי הוא ומקגוברן. שום ענב 'הורה' גנטי טרם התגלה על ידי החוקרים.

Rkatsiteli כל כך מושרש בתרבות האזור, עד כי האומנות הדתיות המקומיות טוענות שזה היה הגפן הראשונה שנטע נח לאחר המבול המקראי.

קווארי הגאורגי קבור במלואו / צילום באדיבות יינות גרוזיה

יין גרוזיני ידוע גם בשימוש ייחודי בסירי אמפורות מקומיים לתסיסה ולהתיישנות, הנקרא qvevri . ההבדל העיקרי מסגנונות אמפורות מסורתיים אחרים הוא שהקווברי נקברים, מה שמאפשר בקרת טמפרטורה עקבית יותר.

בארמניה, גפנים בגובה רב מניבות בקבוקים מרתקים מזנים מקומיים כמו וושחתת, המכונה 'מלכת הענבים הארמניים'. עם תווי הדבש והמשמש שלו, הענב מעניק את עצמו ליינות המתוקים של המדינה, למרות שהיצרנים אוהבים מרתפי היילנד להכין בקבוקי Voskehat יבשים ויבשים לציון.

יינני האזור מנסים גם לתפוס עניין זר בזנים אדומים מקומיים כמו סירני. זה ידוע מעט מחוץ לארמניה, אך הענב משמש את היצרנים כמו קטאר ליצור בקבוקים אדומים יבשים איכותיים.

בינתיים, יקוביאן-הובס מיזם שהובילו האחים ווהה וויקן יקוביאן בשותפות עם היינן פול הובס, לוקח את היין לגבהים חדשים עם נטיעותיהם בגובה רב, ונוטה לגפנים שגדלות כ -5000 מטר מעל פני הים. Yacoubian-Hobbs מתמקדת בענבים מקומיים, מייצרת יין מסוג יחיד מארני - זן אדום מבשיל מאוחר המשגשג באזורים קשים וסלעיים - כמו גם תערובת לבנה המורכבת מווושחת, ח'טוני, קרדי וגרן דמק.

עריסות היין ההיסטוריות

ואה קושגריאן, מנכ'ל ייעוץ לסמינה , מציין שרק כ -10% מהגפנים הארמניות מושתלים, מכיוון שהאזור נמלט ממגפת הפילוקסרה שכמעט מחקה את ייצור היין האירופי.

בלבנון 15 שנות מלחמת אזרחים עצרו את התקדמותו של אחד האזורים הוותיקים בעולם לייצור יין. למרות זאת, טירת מוסר בעמק בקה, שהוקם בשנת 1930, ייצר יינות איכות במשך עשרות שנים. מוסאר מתמחה ביינות המיועדים ליישון נרחב, שכן הבציר הנוכחי של היצע האדום והלבן שלה הוא בין השנים 2007 ו -2006, בהתאמה.

חנות היין של שאטו מוסר בשנת 1933 בשדרת פרנס בביירות / צילום באדיבות שאטו מוסר

טורקיה ראתה גם התחדשות בשבעת אזורי גידול היין שלה עם 600–1,200 זנים ילידים של ענבי ויניפרה (רק כ 60 עוברים גידול מסחרי). כרמים שרדו מאות שנות שלטון עות'מאני ואיסור על אלכוהול כיוון שהם יצרו שימושים קולינריים אחרים לענבים שלהם.

זנים אירופיים כמו גאמיי, קברנה סוביניון וריזלינג עובדו בארץ בשנים האחרונות. עם זאת, מפיקים אוהבים קוואקלידר , היקב הוותיק ביותר במדינה, הטיל חלק גדול מהמוניטין שלהם על ענבים מקומיים כמו ענב הנרינס הלבן והענב האדום קלצ'יק קראסי, שהוחזר מסף הכחדה.

האם עולם היין מוכן לסדר עולם ישן וחדש?

רוב הייננים מהאזורים ההיסטוריים הללו מאמינים שהמכשול הגדול ביותר שלהם להצלחה בחו'ל הוא חוסר הכרה בשווקים המערביים. המפיקים ניסו להעלות את המודעות ליינות אלה כדי לשכנע צרכנים ויבואנים מהוססים.

האם שותי יין מזדמנים מוכנים לנסות משהו אחר? אם עליית ההתעניינות ביינות טבעיים וטכניקות ייצור יינות לא יפות הן אינדיקציה כלשהי, אולי בקרוב תוכלו לראות את ג'ורג'יה ולבנון מובלטות באותה מידה כמו בורדו ברשימות היין.

וגם אם שאר העולם עדיין לא מוכן, אזורי היין הללו הוכיחו את סבלנותם. אחרי הכל, הם היו כאן מההתחלה.