כשאני אומר לייננים מהחוף המרכזי שאני טועם גם יינות מדרום יותר, כולל עמק טמקולה - אזור של גבעות מתגלגלות בדרום מחוז ריברסייד בו גידלו ענבים מאז שנות השישים - הם כמעט תמיד אומרים 'אה, אני מצטער.'

אתה לא יכול להאשים את הייננים המתנצלים, מכיוון שאני בדרך כלל מציע את המידע הזה בטון שלילי מעט. זה כמו שאפילו הוכשרתי לפטר מקומות דרומית, אז אני אשם באותה המידה. אבל התגובות שלהם גרמו לי לתהות מדוע תעשיית היין נוטה להכפיש אזורים מתפתחים כמו טמקולה או, לצורך העניין, מקומות כמו מישיגן, טקסס ווירג'יניה, בדרך כלל מבלי לטעום אפילו מהיינות שהם מבססים. אין ספק, נאפה עשתה זאת פעם לפאסו רובלס, וסונומה לסנטה ברברה וכן הלאה וכן הלאה.

בהיותי בתפקידי הנוכחי כבר למעלה משנתיים, טעמתי שפע יינות טמקולה. כמו כל המקומות שאני סוקר, לא כל יין נהדר, אבל הופתעתי בשמחה מרבים, מלבנים פריכים כמו משפחת פאלומבו גרנאש בלאן לאדומים לבביים אך מאוזנים כמו אלה המיוצרים על ידי ליאונה , לורנצי , ו גרשון בכוס . ברור שמספר יקבים שם מכפילים את האיכות, מתמקדים בקשב בכרמים שלהם ומייצרים בקבוקים בולטים שיכולים להחזיק מעמד מול האזורים הוותיקים יותר בקליפורניה.

לפני מספר שבועות, ביום שני בבוקר גשום לאחר ה העולם של פינו נואר אירוע בסנטה ברברה - שם נתקלתי בשפע סליחות כאלה - עשיתי את הטיול הראשון שלי באזור וביקרתי בחצי תריסר יקבים שבקבוקיהם הרשימו אותי. המסע היה מאיר עיניים במספר חזיתות, כשנודע לי על האקלים של האזור (מקורר באוויר האוקיאנוס שנושף דרך פער הקשת בכל יום) וההיסטוריה שלו, בה חוויות של 20 דונם הפכו לביתם של יינני תחביב לפני כן יקב Callaway החל לשלוט בסצינה באמצע שנות השבעים.

צלחת שרקוטרי ברנזוני, צילום באדיבות ג'סטין הולס

הצמיחה הייתה יציבה ליותר מ -35 יקבים כיום, אך מסלולו של טמקולה ספג מכה בסוף שנות התשעים, כאשר מחלת פירס הפילה את כרמיהם. אבל זה הגיע עם רירית כסף: מאז שנת 2000, כורמים שאכפת להם התמקדו בשתילת כרמים עם זנים ושיבוטים שעושים טוב בקיץ החם למדי ובגשמים נמוכים. בנוסף למשותף רון ו בורדו זנים, חלקם, כמו יקב רוברט רנצוני מוצאים הצלחה טעימה עם סנגיובזה תערובות ענבים איטלקיות, מונטפולצ'יאנו ואיטלקיות, וזה הגיוני שכן השטח ההררי נראה כמו טוסקנה . (רנזוני מגיש גם ארוחת צהריים מעולה, וכך גם יקב פלקנר למעשה, שירות אוכל הוא נפוץ למדי, בניגוד לאזורים רבים אחרים ברחבי המדינה שבה הוא מוסדר.)

אבל אני אשקר אם לא אודה שיש קצת אמת בסטריאוטיפים 'אני מצטער'. בהיותם פחות מ -90 דקות מ -23 מיליון האנשים שחיים בחלק זה דרום קליפורניה, היקבים תמיד נמכרו מכל מה שהם מייצרים, כך שמעולם לא היה דחף פיננסי אמיתי לאיכות משופרת. זה הותיר רבים פשוט להתמקד בכמות ובסטטוס קוו. המשמעות היא גם שרבים מהיינות הללו אינם מופצים, כך שאם לא תבקרו, לא תטעמו אותם בשום מקום.

פרנקי סינטרה, כלב יקב בגרשון באכוס, באדיבות צילום בקרו בעמק טמקולה

כמו כן, רבים מהיקבים - שחלקם מעט צעקניים בסטנדרטים הצנועים יותר של החוף המרכזי - הצליחו להפוך ליעד מוביל לחתונות בארצות היין וכן, לאותן מסיבות רווקות ידועות לשמצה. כשקהל של SoCal דוחס לחדרי הטעימות בכל סוף שבוע ולוגם יין מבעבע פופולרי למדי בטעם שקדים, רוב הייננים שביקרתי בהם הודו בגלוי כי שותי יין רציניים צריכים להגיע רק באמצע השבוע.

אחד מאותם כורמים כנים היה פיל ביילי . שלו היה היקב היחיד שביקרתי בו שלא טעמתי מראש אבל הומלץ עליו מאוד, ומהר היה ברור מדוע. בכור בטמקולה מאז 1986, חלק ביאלי טיסה אנכית שלו קברנה סוביניון -מבוסס מריטאז ' תערובת נמתחת בין השנים 2005–2011. חוויתי אנכיים רבים, אך העקביות של היינות של ביילי הייתה מדהימה.

'אין אחד שמתבלט, וזה גורם לי להתגאות', אמר ביילי, שגם הוא כן כי היינות של טמקולה עברו דרך ארוכה, בין אם שאר עולם היין בקליפורניה יודע ובין אם לאו. 'בשלב הלמידה שלנו לא היינו עקביים', הודה. 'אבל זה כמו לילה ויום מאז שהתחלנו. עכשיו אנחנו כינוי מבוסס. '

כלומר, בואו נטעם לפני שנשנא.