זה ידוע הרבה יותר בקליבר של פינו נוארים שלו, אך עמק אנדרסון הקטן - אזור הרפואה האמריקני הרביעי והקטן ביותר בקליפורניה, ששטחו 600 דונם בלבד - הפך בשקט כמה יינות לבנים מעניינים ומשתלמים בקליפורניה.

האקלים והקרקעות בעמק מושלמים לעיצוב לבנים בניואנסים ואיזון עדינים. כמו רוב עמקי החוף בקליפורניה, אנדרסון פועל בכיוון דרום-מזרח-צפון-מערב, ומאפשר לאוויר ימי קריר להזרים דרך פערים בגבעות. 'זה אזור גידול של אזור I', אומר ורן בולץ מכרמי טולוז, אם כי האקלים מתקרב לאזור אקלים II (מתחמם) ככל שעוברים יותר אל היבשה. טמפרטורות גבוהות בקיץ יכולות להיות טעימות למדי, במיוחד מזרחה לכיוון בונוויל. אבל בעמק אנדרסון יש התפשטות יומית ענקית, כאשר הכספית נופלת במהירות בן לילה. ואז יש את הערפל.

'כמעט בכל בוקר, אנו משקיפים אל עמק ערפל מוצק שמתחתינו', אומר הכורן אלן גרין, שכרמי גרינווד רידג 'משקיפים לעמק. בנסיבות העניין, קר מדי עבור אדומים מלאי גוף כמו קברנה סוביניון, מורבדר או זינפנדל שהם לא יבשילו. 'אפילו ויונייה הוא סיכון', מזהיר בוב קלינדט של קלאודיה ספרינגס.

אבל התנאים הקרירים מאפשרים לרוב הלבנים האחרים לשגשג. Gewürztraminer משך לראשונה את תשומת ליבם של חובבי היין בשנות ה -60 וה -70 באמצעות המאמצים החלוציים של דונלד אדמדס וטוני האש, ביקבים שנקראו שם. גוורץ נותר כוכב כיום. 'אם היית מגדיר את האזור בקליפורניה שגדל ביותר בגוורץ', מצהיר גרין, 'זה היה צריך להיות עמק אנדרסון.'

גוורצטרמינר הוא זן אלזסי, ובזמן האחרון הכורמים בעמק אנדרסון משקיעים מאמצים רבים גם בענבים אלזסיים אחרים, במיוחד ריזלינג, פינו גרי ומוסקט. בפברואר האחרון עמד גלן מקגורטי, היועץ לגידול גפנים של אוניברסיטת קליפורניה במחוז לייק ומנדוצ'ינו, בפני קהל בפסטיבל הזנים הבינלאומי של עמק אנדרסון בבונזוויל, והודיע ​​כי 'מנדוצ'ינו עושה מחזה רציני להיות האלזסי בירת קליפורניה. '

הדמיון בין עמק אנדרסון לאלזס קיים אך אין להגזים בו. אלזס נמצאת הרבה יותר צפונה מהעמק - באותו קו רוחב כמו סיאטל, למעשה. אף על פי ששני האזורים הם עמקים צרים וארוכים, באלזס יש חורפים קרים ויבשים, ואילו עמק אנדרסון רטוב מאוד בממוצע משקעי דצמבר וינואר הקרוב ל 8 אינץ 'בכל חודש, והגשם השנתי הממוצע של אנדרסון גבוה ב -50 אחוז מזה של אלזס. אבל שני האזורים מגניבים, מה שמאפשר להם לגדל את אותם זנים.

שני האזורים אולי דומים יותר מבחינה תרבותית מאשר בשטח שלהם. שניהם נשלטים על ידי יקבים משפחתיים קטנים ומחזיקים במה שארנו ווייריך, מאחוזת רודרר (דיבר בפסטיבל אלזס) מכנה 'חביבות', תכונה של שיתוף ידיעות ומידע בקרב ייננים מקומיים. בשני האזורים יש חקירה אינטנסיבית לגבי שיבוטים וזנים חדשים. ולשני האזורים יש מסלול דו וין, במקרה של עמק אנדרסון, כביש 128 - אם כי, למרבה הצער, עמק אנדרסון עדיין לא מתהדר במסעדות של 2 ו -3 כוכבים.

העובדה שבעמק אפילו נערך פסטיבל אלזס 'בינלאומי' הייתה אמורה לספר. (היו רק קומץ יקבים מחוץ לעמק אנדרסון, אבל זו הייתה התחלה טובה.) 'עם היינות הלבנים האלה, יש לנו משהו שאנחנו יכולים לעשות כאן טוב שאי אפשר לעשות בכל מקום', אומרת דבורה קאהן, ששותפה - הקימה את Navarro Vineyards עם בעלה, טד בנט, בשנת 1973.

מקום לתבלין?
בעמק פועלים כ- 25 יקבים בלבד. רובם מתמחים בפינו נואר (המהווה כמחצית משטח הענבים), אך מספר הולך וגדל פונה לעבר הזנים האלזסיים. הסיפור של קלינדט, בקלאודיה ספרינגס, אופייני. הוא ייצר במשך שנים את פינו נואר, זינפנדל, סירה ויונייה (שלושת האחרונים מכרמים פנימיים חמים יותר 'מעל הגבעה' במרכז מנדוצ'ינו), אך תמיד השתוקק לייצר יין לבן מעמק אנדרסון. 'הסתכלתי על גוורץ, מה שהפחיד אותי, ועל ריזלינג, שאני לא יודע שאתה יכול למכור בשום דבר. אבל אז גלן מקגורטי אמר איך פינו גרי מושלם לאזור הזה, אז שתלתי אותו. ' זה היה הימור שהשתלם, אומר קלינדט שפינו גרי (AKA Pinot Grigio) הפך כעת לאחד היינות הלבנים החמים באמריקה.

לבולץ, בטולוז, יש סיפור דומה. הוא שתל את פינו נואר ב -1997 והתמחה ביין הזה עד שנפגע עם אלזסמניה. ראשית, הוא התעסק עם פינו גרי. השנה הוא שיחרר את ריזלינג וגוורצטרמינר הראשוני. 'השנה הראשונה שלנו מחוץ לשער,' הוא מגחך. 'אנחנו רק רוצים לתמוך בתוכנית האלזסית כאן בעמק.' במהלך האוש, הבעלים זאק רובינסון הניח לאחרונה כרם שרדונה לגוורצטרמינר. הוא מוכר את שנת 2006 במחיר של 14 דולר צנועים, 'אבל הדבר היחיד שאנחנו מגרדים בראש זה, האם יש מקום לגוורצטרמינר כרם יחיד, כרם מילואים, שישיג מחיר גבוה?'

רק הזמן יגיד (אם כי נראה שיש רמה שמעבר לציבור עמיד בתשלום עבור כל יין לבן שאינו שרדונה). אך דבריהם של רובינסון ובולץ מספקים רמז להיבט אחר של הנטיעות האלזסיות החדשות. זה לא רק בגלל שהם מרגישים שהטרור נכון כי הכורמים עושים את זה. יש גם תמריצים כלכליים. עמק אנדרסון נמצא רחוק מהשביל המגיע כשמדובר באזורי היין העיקריים בקליפורניה. מאה קילומטרים מסן פרנסיסקו, זה יכול לקחת עד שלוש שעות לנסוע לשם לאורך הכבישים המהירים המשוריינים בתנועה ומעל הכבישים הנפתלים שמתחלפים על פני הרי החוף המחוספסים של מנדוצ'ינו. באותה מידה שהתקבלו (ויקרים) כפי שהיו פינו נוארים של העמק (ובמידה מסוימת שרדונה), מגדלים וכורמים אומרים שהם לא יכולים לסמוך על פינו נואר בלבד כדי להתפרנס. 'זה יהיה לא בסדר,' אומר קאהן והוסיף, 'הרבה יותר קל לשווק יותר מסוג יין אחד.' פרד בונאנו, הבעלים של יינן היין פילון רידג ', מסכים. 'הענב העיקרי שלנו היה פינו נואר, אשר עמק אנדרסון ידוע מאוד. אבל הסתכלנו על השוק, וזה גם נודע בזכות ריזלינג, גוורץ ופינו גרי. אז סוף סוף השנה קיבלנו את ההחלטה [לייצר לבנים]. '

טהור, בהיר ומאוזן
אז איך הם היינות? אלזזיות עמק אנדרסון המובילות מראות את טוהר הטעם הזני וחומציות מאוזנת האופיינית לאקלים חופי קריר. (שרדונה, ששטחו 593 דונם הוא ענב היין השני הנטוע ביותר, מראה טוהר ובהירות דומים.) אף על פי שעמק אנדרסון, מצפון כל כך רחוק, נמצא סיכון הרבה יותר לגשמי סתיו מאשר אזורים דרומיים יותר בקליפורניה, ענבי יין לבן. בדרך כלל נאספים מוקדם יותר מענבים אדומים (עם חריגים של שרדונה ויונייה), וברוב השנים עמק אנדרסון הוא בעל בציר טוב. היינות המובילים שלי, כמו מוסקט בלאן 2006 של נבארו, ריזלינג 2004 ריזלינג וגוורצטרמינר משנת 2006, הם נקיים ופירותיים, ורמות האלכוהול נוטות לנוע סביב 14 אחוזים - לא נורא בסטנדרטים של ימינו. לפעמים ניתן לזהות פריחה של שאריות סוכר, אך היא מספקת עושר מתוק המאזן את החומציות. חלק מהכמרים, כמו בנט של Navarro, נהנים מהנדסת מגוון רמות מתיקות ביינות שלהם Navarro מייצרת כמה ריזלינגים, מהריזלינג הלבן היבש שלהם וכלה באשכול הקציר המאוחר של הקציר המאוחר.

עם פרי כה מעולה, ייננים רבים שונאים לשים יותר מדי חותמת על היינות בכל מה שקשור להתערבויות. קלינדט, למשל, תוסס חלקית את פינו גרי בחביות ישנות ונייטרליות, אך הרוב מיוצר במיכלי נירוסטה קרים. רובינסון, בהוש, לעולם אינו נותן לגוורצטרמינר שלו לגעת בעץ. מילה הנדלי עושה, בשילוב של אלון ונירוסטה, 'אבל זה אלון ניטרלי', היא אומרת.

סובב בלאן בעלייה
טוב ככל שיינות אלזס הם אינם הלבנים היחידים הנושאים חותמת עמק אנדרסון מובהקת. סוביניון בלאן עשוי להיות הפתעת החבורה. ממש ישן, נראה שהוא נהנה ממזג האוויר. לעיתים קרובות תמצאו טעמים לא בשלים וירוקים בקליפורניה סוביניון בלאנס שגדלו באקלים קריר מדי או שהיו מכוסים יתר על המידה, אך כמעט אף פעם לא בעמק אנדרסון סוביניון בלאנס. הם שומרים על חומציות עשירה שמבהירה את טעמי הדרים ואפרסקים עמוסי מינרלים בצורה מלוחה במיוחד.

אין הרבה שזה נטוע, אבל דוגמאות של נבארו וברגו מעידות על הפוטנציאל. 'זה טרור נהדר עבור סוביניון בלאן', טוען יינן הבעלים של ברגו, דוגלאס איאן סטיוארט. 'זה אוהב את האקלים הקריר.' טוב ככל שיכול להיות סוביניון בלאן עמק אנדרסון, כנראה שלעולם לא יהיה הרבה מזה, והסיבה היא כלכלה. כפי שסטוארט מציין, 'המחיר [ענבים] נמוך מ -1,500 דולר לטון, ואילו עמק אנדרסון פינו נואר הוא יותר מ -3,000 דולר, אז זה לא שווה את זה' עבור המגדלים לשתול באותה אדמה. (ועם זמינות המים בעיה ענקית בעמק אנדרסון, לא צפוי להכניס הרבה יותר שטח כרמים.) סטיוארט נהג להשיג את סוביניון בלאן מכרם פרינגטון המוערך, אך הבעלים שתלו את רובו מחדש לזנים אחרים אחרונים. שָׁנָה. סטיוארט מתכנן לשתול את סוביניון בלאן שלו כדי לפצות על ההפסד, אך אפילו הוא מודה: 'קשה להתווכח כלכלית לשתול כרם סוביניון בלאן חדש כשאפשר לעשות פינו נואר.'

הרבה יקבים מחוץ לעמק אנדרסון קונים ענבים משם, או כדי לעגל את היינות שלהם, או לבקבוקם עם כינוי עמק אנדרסון. עם הפופולריות של עמק אנדרסון, סביר להניח שיותר יקבים מקומיים ישתמשו בענבים, כלומר פחות זמינים עבור יקבים חיצוניים. כך היה במקומות כמו מחוזות מונטריי וסנטה ברברה.

אף על פי שהעלות של עמק אנדרסון פינוס תישאר גבוהה, הלבנים של העמק מציעים תמורה טובה לאיכותם הגבוהה: בדרך כלל כ -20 דולר. (שרדונה נוטה להיות יקר יותר.) הם מייצגים איכות-ערך-ערך אמיתי על בסיס יומיומי. כורמים עשויים להתחרט על כך שהם לא יכולים לגבות כמה שהם רוצים עבור יינות לבנים שימושיים אלה, אך הצרכנים הם המרוויחים.