אין ספק שעמק נאפה קברנה יכול להזדקן. היו לו כמה עשורים להוכיח זאת. רבים אוהבים להצביע על המוניות של שנות השבעים כעידן הזהב בו היינות היו בעלי סגנון קלאסי יותר, מרוסן מבחינת בשלות.

מספר אלה שמבלים את ימיהם בין הגפנים והמרתפים באזור יגידו לך שאין דרך חזרה, כי תנאי הגידול בימינו שונים מדי, הגפנים נמרצות יותר, האקלים חם יותר וחיך הצרכנים מחפש של שפע כמבנה.

אז זה מרשים למצוא מפיקים שעושים הכי טוב עם מה שיש להם, ולחזור לכרם כדי לתפוס ניואנסים ואיכות.

אף אחד לא עושה את זה טוב יותר מ אינגלנוק כרגע, אחוזת רתרפורד שבבעלות פרנסיס פורד קופולה, שואבת השראה מיוחדת מהעבר. בשלב מסוים המכונה ניבאום-קופולה, ואז רוביקון, היא התיישבה כעת לשורשיה המוקדמים, עם חזרה סמלית לשם הקמתה.

אלופי ענבי האנדרדוג בעמק נאפה

ייצור היין השתנה לחלוטין, כאשר פיליפ באסקול משאטו מרגו הועלה בשנת 2011 כיינן וכמנכ'ל לדמיין מחדש את אינגלנוק כמו שצרפתי שקט ומדוקדק שגדל ואימן בבורדו - עם חזון ארוך טווח כיצד לחוות חקלאות. ולהפוך לחסד ויופי.

זה עובד.

מפיק קלאסי שאטו מונטלנה עולה גם לסיפון, עם שלהם 2013 אחוזת מונטלנה קברנה סוביניון (קליסטוגה) , אשר לוכד את הסגנון הזרוק והראוי לגיל הזה. היינן הצעיר מאט קרפטון עובד קשה בכדי לתפוס את האלגנטיות והחן של הנכס בכוס, והוא עושה ביין הזה.

בינתיים, הצעה משמעותית יותר ששווה סלילה היא בית הכרם 2013 קברנה סוביניון מאוקוויל. זה כל כך טוב לוכד תערובת של עוצמה וחן שבהם עמק נאפה מצטיין, מחקר באחיזה וחצץ עם התרסה בשרית לפרי.

מבחינת אינגלנוק, צו העסקים הראשון של באסקולס שכנע את קופולה לרכוש תוכנית של 50 שנה לשתילת האחוזה הגדולה, הכרם הצמוד הגדול ביותר על ספסל רתרפורד בגודל 235 דונם, שעובד זה מכבר באופן אורגני. פחות השקיה הוא אחד המפתחות. זמירה להפחתת מרץ החופה היא אחרת, שמטרתה פחות הצטברות סוכר. לבחור קודם הוא אחר.

במקום להסתכל על היינות של שנות ה -70, Bascaules משתמש ביינות אינגלנוק משנות ה -40 וה -50 כהשראה. אם ביקורות אחרונות (כלומר 2015 רתרפורד קברנה סוביניון , 2014 רוביקון ו 2013 רוביקון ) הם אינדיקציה כלשהי, זהו יום חדש עבור מוניות נאפה, עם דוגמאות נוצצות של חומציות משומרת, אלגנטיות רכה ומבנה ארוך. כדאי לפקוח עין.