תמונה של אוסטרליה. אם אתה כמו רוב האמריקאים, אתה בטח מדמיין אדמות מברשות כמעט אינסופיות, שם החום מנצנץ והאבק תלוי באוויר מאחורי הלנדרובר שלך. עכשיו דמיינו יין אוסטרלי, והדבר הראשון שקופץ לראשכם הוא כנראה כוס דיו של שיראז עמוסת פירות יער. יינות טסמניה וטזמניה שוברים את הסטריאוטיפים הללו, עם יינות אקלים קריר המיוצרים מפינו נואר ושרדונה - אפילו יינות מבעבעים ולבנים ארומטיים עם חומציות טבעית. אלה יינות שמתהפכים.

האי טסמניה מופרד ממיצרי בס מיבשת אוסטרליה, ושוכן בקו רוחב דרום כמו ניו זילנד. הטמפרטורה המרבית היומית הממוצעת של הובארט בחודש ינואר - החם החם ביותר בשנה - היא כ- 71 מעלות צלזיוס בלבד. למרות שישנם אזורי גידול הממוקמים בכיסים חמים יותר - מדרום לאונסטון על נהר התמר ואזור נהר הפחם ממזרח להובארט - האקלים בדרך כלל מעדיף זני אקלים קרירים, אף אחד מהיינות שנטעמו לדו'ח זה אינו מיוצר מרון או מבורדו. ענבים.

מקורותיו של גידול גפנים טסמני עוד מימי ההתיישבות של האסירים בראשית המאה ה -19. ברתולומיו ברוטון הקים את הכרם הראשון פחות מ -20 שנה לאחר הקמת הובארט בשנת 1804. בשנת 1866 הופקו מספיק יינות ששמונה נכנסו לתערוכה הבין-קולוניאלית במלבורן. אך זמן קצר לאחר מכן, הענף ירד. לא רק שיינני היין לא קיבלו מעמד חברתי זהה לזה של מבשלים, אלא גם נתקלה באש על ידי תנועת המתינות.

כמעט שום יינות טסמניים לא הופקו במאה ה -20 עד שנות השישים, מה שהפך את תעשיית היין המודרנית באי ליותר מ -40 שנה. כמו גל ההתעניינות הראשוני, גם לידתו החדשה של תעשיית היין הטסמנית הוזעקה מחדש - ז'אן מיג, צרפתי, וקלודיו אלקורסו, איטלקי. הכרם של מיגה, שהוקם בשנת 1959 בעמק נהר התמר מצפון לונסטון וכיום ידוע בשם פרובידנס, עדיין קיים, אם כי יינותיו לא נראים בארצות הברית. היקב של אלקורסו, אחוזת מורילה, על נהר דרוונט מצפון להובארט, נותר אחד המפיקים הבכירים של טסמניה למרות שהיה בבעלות שונה.

מרבית 81 יצרני היין של טסמניה הם זעירים ובבעלות פרטית, אם כי גל איחוד לאחרונה והשקעות חיצוניות טלטל מעט את העניינים. אנדרו פיירי הקים את פייפרס ברוק רק בשנת 1974, וזה אולי המותג הידוע ביותר של האי. בבעלות חברת קרגלינגר הבלגית מאז 2001, פייפרס ברוק מחזיקה ביותר מ -500 דונם של כרמים, מה שהופך אותו לאחד משני היקבים הגדולים באי. פייפרס ברוק מייצרת גם את האי התשיעי, היין הטסמני הנמכר ביותר בארצות הברית. בינתיים, פירי התחבר לתמר רידג ', המפיקה הגדולה האחרת של טסמניה, כמנכ'ל ויינן ראשי, תוך שהוא עדיין מייצר נוצץ משלו.

לצורך הדיווח הזה הגענו בסופו של דבר עם 27 יינות שקונים מתמידים אמורים להיות מסוגלים למצוא כאן בארצות הברית. אולי לא קל לעקוב אחריהם, אבל הציד יכול להיות חלק מהכיף בגילוי אזור יין יחסית מיוצג יחסית. מהצד החיובי, נראה כי יבואנים נבחרים מחסלים יינות גרועים כל היינות שנדגמו בדירוג טוב (83-86) לפחות בסולם 100 הנקודות של מגזין 'חובבי היין', ורבים מהם זכו לטוב מאוד (87-89) ו אפילו כמה דירוגים מצוינים (90-93) (ראה תרשים).

בגלל האקלים הקריר בדרך כלל, יינות מבעבעים מהווים חלק גדול מהייצור של האי. כמה בתי שמפניה הושקעו בכרמים טסמניים, אך לאחר אמצע שנות ה -90 של יציאתם של דוץ ורודרדר, צ'אנדון הוא השם הגדול שנותר, והניח חלק מפירות הטאסי ביינות המבעבעים של גרין פוינט. ד'ר טוני ג'ורדן, מנכ'ל החברה, מסביר כי אזור נהר הפחם, שם הם מקרים את פירותיהם, מספק 'ביטוי זני טוב בסוכרים מתונים וחומצות גבוהות למדי.' הרדיס מייצר את מיטב הנוצצים הטובים ביותר ביקב מפרץ האש שלו בנהר פייפרס, והבקבוק העליון שלו, ארראס, הוא 100% טסמני. למרבה הצער, כמו כל כך הרבה יינות טסמניים, הוא לא זמין בשוק האמריקאי.

שלושת היינות המבעבעים הקיימים כיום בארה'ב, הביאו כולם היטב. Jansz, הנמצא כיום בבעלות ילומבה, מציע שני יינות שאינם בציר. ה- Premium Cuvée (90 נקודות $ 20) מעט מקצה את ה- Premium Rosé (89 נקודות $ 20) מבחינת המורכבות, ואילו ה- Rosé מציע תחושת פה עשירה וקרמית יותר. טלטרני מגדלת את הפירות עבור המותג קלובר היל (88 נקודות 30 דולר) בטסמניה המשקיפה על מיצר בס, ואז שולחת את יין הבסיס למתקניו בוויקטוריה לצורך תסיסה משנית והתיישנות בקבוקים. רביעי, מסטפנו לוביאנה, אמור להיות זמין בקרוב.

אך למרות כל השבחים האיכותיים והמוקדמים של נוצצי האי, בגלל השיגעון הנוכחי של פינו נואר, זה היין הטסמני הכי קל למצוא בארה'ב. בסך הכל, איכות ההיצע משנות 2003 ו 2005 הייתה מרשימה של בציר 2004 - מגניב יותר - היה פחות מוצלח. למרות שחלק מהיינות סומנו בטעמי אלון אגרסיביים מדי, פינוס טסמני בטעימה זו הראה בדרך כלל תערובת נעימה של אופי מלוח ופירותי, עם כמות נכבדה של מורכבות פטרייתית, דמוית חומוס.

רמות האלכוהול נמוכות יותר וחומציות גבוהה יותר מאשר בפינו נואר בקליפורניה, מה שהופך אותם ליותר בסגנון אורגון פינו נואר. כשמשווים אותם לפינוס מניו זילנד, הגדלים בקווי רוחב דרוםיים דומים, הם אולי הכי קרובים באופיים למרטינבורו, חסרים את הפרי הנועז של אוטגו והטאנינים הגמישים של מרלבורו, אך מפצים במורכבות נוספת.

מורילה היה בולט מובהק, ושילב פרי בשל עם מורכבות אדמתית וטאנינים רכים גם בציר 2003 וגם 2005 (90 נקודות $ 35). התוצרת הנמוכה הנובעת מכרמים ישנים יחסית (מעל 20 שנה) ועיבוד יבש, עשויה להיות קשורה לאיכות האולטימטיבית של היינות. האי התשיעי (88 נקודות 18 דולר), תווית שנייה של פייפרס ברוק, ותמר רידג 'פינת השטן (88 נקודות 15 דולר) הם היכרות זולה ונרחבת לסגנון טסמני, בעוד אביב וייל הגדול והבשל 2005 (88 נקודות 55 דולר) מראה יותר כוח ומשקל ביין מונע פרי.

בקרב הלבנים הארומטיים - קטגוריה שאמורה להיות הצד החזק של טסמניה, אך חסר ייצוג טוב בארצות הברית - השערים הגדולים כללו את ריזלינג 2004 של תמר רידג '(90 נקודות 20 דולר) וגוורצטרמינר 2005 של ספרינג ווייל (89 נקודות 35 דולר). ריזלינג הוא יבש ומונע סיד, אך עם אלגנטיות מפתיעה, ואילו הגוורצטרמינר שמנמן ומתקתק, מאוזן בחמיצות מתוחה.

אף אחד מהיינות הטסמניים שנטעמו לדו'ח זה לא תואם את התפיסות הפופולריות בארה'ב לגבי מה הם יינות אוסטרלים, וזה דבר טוב. על האמריקנים לעבור מעבר לחשיבה על יין 'אוסטרלי' ולהתחיל להבין את האזוריות שייננים אוסטרלים עצמם מטשטשים לעיתים קרובות בהרכבת תערובות רב-אזוריות. באוסטרליה מתגוררים עשרות אזורים ייחודיים של גידול יין שכדאי לחגוג בשל מגווןם, ובעוד שאזורים אחרים נבדלים גם מהסטריאוטיפ האקלימי החם, טסמניה היא מקום מגניב להתחיל בו.

לביקורות מלאות בקר באתר שלנו מדריך קנייה .