היי, כולם - סירה לא מבאסת

בדיוק סיימתי לטעום טיסה של סירה , וכל לגימה הייתה מסע משלו.

היה הסגנון המטורלל, הבשל להפליא, עמוס בפירות מבושלים, תבלין אפייה ובשר מעושן, עם חומצה בשפע דִבעוֹן כדי לאזן את המשקל. הייתה הגישה העדינה והפרחונית, קלה על רגליה עם ניחוחות אלגנטיים של סיגלית ולבנדר צף על גבי מסגרת גיר ומסותתת. ואז היה הביטוי הקיצוני יותר, מרוכז ביוד, עלי דפנה, טפנד זיתים וגרגרי פלפל מפוצצים, אותם אלמנטים מלוחים שהעלו הרבה על רקע של ריבת סמבוק. לא הופתעתי. טיסות סירה הן כאלה בכל פעם - גולשות מהדוניסטיות ועשירות לזוויתיות ואינטלקטואליות, מדי פעם נוגעות בכל הנקודות האלה באותה כוס. לא משנה הסגנון, הם באיכות גבוהה כמעט באופן אחיד, ומקבלים ציונים טובים יותר בעקביות מעמיתיהם היין האדום, לפחות בקנה מידה שלי. וזה בלי שום יישון ממושך, אבל מצאתי שסירה היא המבצעת הכי מעניינת מהמרתף, שכן הזמן נוטה להוסיף הרמוניה נוספת לאותם טעמים וניחוחות ייחודיים.

אולי גם תאהב: כל מה שצריך לדעת על סירה/שיראז

למרות שאני טועם מגוון אינסופי של מהממים פינו נואר מעבר ל החוף המרכזי כמבקר יין עבור חובבי יין, אני עדיין מכריז על סירה כענב האדום האהוב עלי. אני לא לבד. מומחי יין רבים, ממבקרים וייננים אחרים ועד סומליירים וקוני יין, אוהבים את סירה באותה עוצמה. ועדיין, בהשוואה לזנים אחרים, הוא ממשיך להישאר חלק מהצוות התומך, החבוי מאחורי כוכבי העל Cab, Pinot ואפילו Mr. תערובת אדומה .

או לפחות זה מה שחשבתי, על סמך שנים ששמעתי את אותו הדבר. בתחילה, הצעתי את המאמר הזה כטיעון נוסף מדוע הציבור האמריקני צריך לשים לב יותר לענבים. אבל עד מהרה גיליתי שהתפיסה שלי זקוקה לכיול מחדש.

צדקתי שסירה לא קרובה לאתגר את הבנים הגדולים. אבל שמחתי לגלות שאחרי כמעט שני עשורים של תקווה מוגזמת וכאב לב כתוצאה מכך, הענב מתיישב במושב נוח ליד השולחן. בטח, סירה אולי דומה יותר לדודה המוזרה מאשר לסבא בעל החזה של משפחת היין העולמית, אבל היצרנים מבינים שזה בסדר גמור. היא בכל מקרה יותר מעניינת, ולבסוף גם מספיק אוהבי יין מודרניים חושבים כך.

תעיפו את הג'אמים

'בקצה הגבוה מאוד של השוק, תמיד היה ביקוש לסירה', מסביר קית' מאברי, שייבא ומכר יין אירופאי עבור סוחרי היין K&L בהוליווד במשך 17 שנים. הוא מתכוון ליינות מהצפון רון , שם נאבקים הכורמים לגדל סירה על מדרונות תלולים וסלעיים הנשחקים כל הזמן.

'זה רק מקום שלא מאפשר הפקה גדולה', הוא אומר, 'אז הם נוטים להיות יקרים יותר באופן עקבי'.

מציאת סירה לרמת הכניסה מה- עולם ישן היה כמעט בלתי אפשרי. 'לא היו הרבה $12 סירה טובים באמת על המדף - היית צריך להוציא $30 כדי לקנות לקטגוריה כדי ללמוד על זה', אומר מאברי. 'זה הפריע להצלחה הראשונית של הקטגוריה'.

היה חריג אחד. 'במשך עשרות שנים, החומר היחיד שנמכר בהיקפים עצומים שהיה זול וסוקר היטב היה שיראז האוסטרלי', אומר מאברי. אבל הסגנון הג'מי הזה גרם בסופו של דבר לבלבול בשוק, מכיוון שהצרכנים לא יכלו לדעת אם הסירה שהם קונים תהיה בשלה או מרוסנת.

זה לא הפסיק קליפורניה כורמים מהמחשבה שסירה יכולה להיות הדבר הגדול הבא, מחוזקת מהעובדה שהענב יכול לגדול בכל מקום. הנטיעות זינקו במהלך שנות ה-90, לעתים קרובות באזורים חמים שבהם סירה הייתה פרודוקטיבית אך לא מעניינת במיוחד. ואז יצא הסרט Sideways, שפוצץ את הפופולריות של פינו נואר בדיוק כשכל הסירה החדשה הזו הייתה מוכנה לשוק. פתאום היה שפע, התקשורת שמה לב, ואנשים התחילו להגיד שסירה מדיף ריח של כסף אבוד.

סירה אולי דומה יותר לדודה המוזרה מאשר לסבא בעל החזה של משפחת היין העולמית, אבל היצרנים מבינים שזה בסדר גמור.

אף אחד לא נצמד לרכבת ההרים ההדוקה יותר מבוב לינדקוויסט. בשנת 1982, הוא הקים את Qupé Wine Cellars כמותג מבוסס סירה, אך בסופו של דבר איבד את התווית למשקיעים סופית ב-2019 לאחר שהביא שותפים שש שנים קודם לכן, בין היתר בשל הצרות הפיננסיות שהענב הציג במשך עשרות השנים.

'סירה נראתה כמו הדרך הטבעית', אומר לינדקוויסט, שמייצר כעת את סירה ועוד יינות משפחת לינדקוויסט תווית. 'אהבתי את המגוון וכל כך מעט נעשה איתו בקליפורניה. זה פשוט נראה כמו רעיון טוב. אני עדיין חושב שזה היה רעיון טוב. אבל אני צוחק לחשוב: אם הייתי עושה פינו נואר ו שרדונה ופשוט תקוע עם השניים האלה - מי יודע לאן קופה היה הולך בסופו של דבר?'

הוא תמיד נהנה מתמיכה מקמעונאים ומסעדות בעלי השפעה, אבל מעולם לא ראה את הענבים תופסים את השוק הרחב יותר. 'אף אחד לא עשה סירה בסגנון מיומי והמריא אותה, מה שיעזור לקטגוריה', אומר לינדקוויסט.

הוא מודע היטב לדילמה המובנית של סירה: התכונות החושיות המעורפלות שמפייסות מומחים הן הסיבה העיקרית לכך שהיא לא מצליחה למשוך קהל רחב יותר. 'בקיצוניות אקלים קריר , סירה יכולה להיות קצת מוזרה', מודה לינדקוויסט. 'אני אוהב את הדמות הזאת, אבל ג'ו קונסיומר לא בהכרח מעריך את סירה האקזוטית. הם נוטים להעדיף את הצד של הפירות קדימה'.

סומלייה שהפך ליינן היידן פליס מעולם לא התקשה למכור את סירה במהלך השנים שבהן ניהל מסעדות בניו יורק, לוס אנג'לס וסנטה ברברה. 'אולי ששומן זית שחור ובייקון והאיכות המעושנת והמשחקית הזאת לא מושכת את כולם', אומר פליס. 'אבל יש כל כך הרבה יותר אופי לענב עצמו שמעולם לא הרגשתי שזה כל כך קשה למכירה.'

ובכל זאת כמפיק שמכין סירה וגם פינו נואר ושרדונה למותג שלו טריפרס ושואלים , פליס מתמודדת עם האתגר ממקור ראשון. 'פינו הרבה יותר קל למכור עבורנו מסירה', אומר פליס. בכל זאת המחירים שלו Sta. ריטה הילס פירות עולים. 'כשהתחלתי, סירה הייתה השקעה בטוחה יותר, כי אפשר למכור קצת יותר בזול', הוא אומר. 'אבל עכשיו אתה מתחרה במחירי פינו של כרם יחיד, מה שקשה יותר לעשות עם סירה'.

עוד מאת מחבר זה: Sta. ריטה הילס היא יותר מסתם פינו-לנד

עולה בולטת נוספת בייצור סירה היא מעיין קושיצקי, שבנתה את הקריירה שלו קברנה סוביניון בעמק נאפה עבור נשר צורח ופרויקטים רבים של פיליפ מלקה. אבל סירה הייתה 'אהבתו הראשונה', אז הוא הוסיף ביקבוק מכרם Bien Nacido ב- עמק סנטה מריה להרכב ה-La Pelle Wines שלו. (הוא גם מכין קצת ביקב שלו ישראל , מאיפה הוא.)

'תמיד אהבתי את הגיוון של סירה, ואיך היא באמת יכולה להראות היכן היא גדלה ואת סגנון ייצור היין', אומר קושיצקי. 'כל יין הוא חלון ראווה של הזנים, המקום והאנשים.'

סירה אכן משתנה יותר מ-Cab, ונשארת קצת יותר קשה למכור לקהל רחב בגלל זה, גם כשהיא חודרת לשוק המומחים יותר. 'זו תעשייה צעירה בקליפורניה', אומר קושיצקי, שאופטימי לגבי עתידו של הענבים. 'זה הגיוני שלוקח יותר זמן לזהות את האזורים ולחנך את הצרכן על אזורי יין שונים.'

נישה זה נחמד

אזור אחד כזה הוא קניון באלארד , שם משפחתו של פיטר סטולפמן הימרה על סירה כשנטעה את הכרם שלה בשנות ה-90 ולאחר מכן עמדה בראש יצירת הכינוי הזה, הראשון במדינה שהוקדש לסירה ולרון אחר. הם סבלו את השנים הרזות יותר, אבל עכשיו לא יכולים לעמוד בביקוש של סירה, למרות שהם מייצרים שבעה בקבוקים שונים בכל שנה, עם שלושה נוספים בפיתוח.

'זהו הבציר השלישי שלנו ברציפות עם עליות מחירים ואין היסוס מהמפיצים שלנו', אמר סטולפמן. 'זה ממשיך להימכר עד לנקודה שאנחנו לא באמת מרוויחים מזה מספיק. כמגוון נישה, אני מרגיש שזה סופר בריא'. סטולפמן רואה את ההתעניינות המתמדת בפריסה ארצית ואל אסיה ואירופה, שם אפילו חשבונות פריז מסדרים מחדש מספר פעמים בשנה.

הוא מזכה בדורות צעירים יותר של אוהבי יין. 'משעמם להם ממה שההורים שלהם שתו', הוא אומר. 'הדור הנוכחי של סועדי מסעדות וקוני יין פתוח הרבה יותר לזנים מלבד הבודדים הנלחמים. זה מרגיש כמו פחות קרב ממה שהיה אי פעם. הם רוצים חנון, לא מסונן סאב בלאן , ו עולם ו שנין בלאן . חשוב להם לשתות אחרת ולהכיר לחברים משהו שהם אולי לא יודעים עליו'.

אולי גם תאהב: 13 דברים שמקצועני היין מדור ה-Z ו-Millennial אומרים שיגיעו לשתיינים צעירים

סטולפמן מכפיל את סירה על ידי שתילת 'חומר פרה-שבטי', ייחורי גפן ישנים שהופכים פופולריים גם בצרפת. התשואות נמוכות להחריד, אבל זה רק מאשר שהסירה שיתקבלו יהיו מיוחדים. אומר סטולפמן, 'אנחנו מהמרים שהצרכנים ירצו בקבוקי סירה של 100 דולר'.

עם קשרים לשאטו בוקסטל בדרום הרון, שם גרנאש ותערובות הם המלך, טבלאות קריק לא עושה הרבה סירה עצמאית. אבל הבעלים ג'ייסון האס מאמין שהענב נמצא במקום בריא הרבה יותר, בעיקר בגלל השנים הקשות הללו.

'בגלל הקשיים לפני 10 עד 15 שנים, אם אתה רואה סירה בשוק, זה בערך קרוב לערובה שהיא איכותית ככל שאתה יכול לבקש', מסביר האס, ומציין שלשטח יש ירד בהתמדה והתמקד באזורים קרירים יותר, כפי שמעידים מפיקי הפינו נואר הרבים שגם מייצרים את סירה. 'כל מי שהתעקש לייצר את סירה בשלב זה עושה את זה כי הוא אוהב את זה, והם אוהבים את זה למרות העובדה שאמרו לו בכל רמה, מהסיטונאי שלו ועד למנהל המותג ועד לקמעונאים שלהם, שסירה היא מכר קשה. כל מי שעושה את סירה עושה את זה כי הוא מאמין בזה'.

אולי הצד היותר פאנקי של הענב לעולם לא יהפוך אותו למיינסטרים, אבל זה בסדר. 'אולי סירה מעולם לא נועדה להיות ענבים בשוק המוני', אומר האס. 'אולי זה נועד להתבסס, אבל עדיין נישה. לא כל יין צריך להיות הדבר הגדול הבא'.

מאמר זה הופיע במקור ב- נובמבר 2023 נושא של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!