השנה הייתה 1984. למסך הברזל עדיין היה מעוז אֵירוֹפָּה , מטיל את צלו על כל דבר שממזרח לגבול אוסטרו-הונגריה. רוברט וונזל, מגדל ענבים באזור בורגנלנד של אוֹסְטְרֵיָה , עשה את הטרק שעלול להיות מסוכן אל הונגריה להחזיר ייחורים של פורמינט . הרעיון היה להחיות את מה שהיה פעם זן הענבים הלבנים הפופולרי ביותר בכפר שלו רוסט. לרוברט היה אישור מהרשויות האוסטריות אך לא מההונגרים הקומוניסטים.

באותו זמן חציית הגבול ארכה מספר שעות. אביו של רוברט, שהיה איתו במכונית, ניסה לשבור את השיעמום על ידי נגינה בטרוגטו שלו, כלי נשיפה מעץ הדומה לקלרינט הנפוץ במוזיקת ​​העם ההונגרית. מנגינותיו ההונגריות של הבכור ונזל היו אסורות באותה תקופה, שכן השלטון הרוסי אסר כל ביטוי של זהות לאומית.

'זו הייתה תקופה קשה, ואבי וסבי לא באמת היו בטוחים אם יורשו להם להחזיר את הגזרות', אומר מייקל ונזל, בנו של רוברט ושומר על הלהבה המשפחתית הנוכחית, משחזר את הסיפור. 'חייל הונגרי רץ אליהם במהירות ואמר שסבא שלי משוגע ושהם אף פעם לא יודעים לאן הקג'ב יסתנן'. החייל היה סימפטי ונהנה מהמוזיקה אבל היה עצבני ממה שעלול לקרות. לסיפור יש סוף טוב, שכן אותו חייל הוביל את הוונזלים לפני הקו, והם הצליחו לעבור במהירות את הגבול לפני שייתכנו צרות. בדרך זו, פורמינט עשתה את הפריצות המשמעותיות הראשונות שלה בחזרה בורגנלנד מאז 1921, אז התאגד האזור כחלק מאוסטריה במקום הרפובליקה הסובייטית ההונגרית.

הצד היבש של Furmint

משפחת וונזל, שההיסטוריה של גידול הענבים שלה באזור מתחילה ב-1647, טיפחה את הזן מאז שהבריחה אותו בחזרה אל הגבול ב-1984, וייצרה ממנו יינות מתוקים ויבשים מדי שנה. מייקל ונזל מייצר לפחות שלוש פרשנויות שונות. בחלק מבצירים, 'כשהתנאים מתאימים', הוא מייצר גם גרסה למגע עור ואחרת שמתיישנת מתחת לצמחייה (בדומה ל- חמצוני יין צהוב יינות של ג'ורה או למעלה דובדבן ). ונזל רואה בפורמינט את בן לוויה האידיאלי לענבים האדומים המיוחדים של בורגנלנד, Blaufränkisch . 'זה מבשיל מאוחר ומשמר חוּמצִיוּת , ולשניים אפילו יש אותו הורה.' ואכן, גם Furmint וגם Blaufränkisch קשורים להאוניש, זן עתיק. לצמד הזה, סבור וונזל, יכולה להיות יום אחד משמעות דומה לצימוד הבורגונדי של פינו נואר ו שרדונה .

מטרה נעלה

ישנם יותר מ-10,000 זני ענבי יין מזוהים ברחבי העולם, אך רק קומץ מהם הגיע למעמד 'אצילי'. בעוד ענבים רבים אחרים עשויים להיות ראויים לייעוד, היסטוריה, פוליטיקה וגיאוגרפיה הם חלק מהסיבות שהם נשארים סודות פנימיים למרות המשמעות שלהם בפיתוח היין. רבים אומרים שפורמינט הוא אחד מהזנים הללו.

זה היה היין הראשון של המלוכה ההבסבורגית. מבחינה גיאוגרפית, אימפריה זו השתרעה על רוב מרכז אירופה, עד למרגלות הגבעות המערביות של הרי הקרפטים, שהיום הוא אזור טוקאג' בהונגריה, ממשיך לתוך סלובקיה ומעבר למרגלות הרי האלפים המזרחיים בבורגנלנד, ואז משתרע לכיוון דרום סלובניה וצפון סרביה. יתרה מכך, המילים הנרדפות של זן הענבים הזה הנפוצות עד היום חוזרות לתקופת ההבסבורגים והן עדות למוניטין שהוא נהנה אז. בהונגריה, Furmint ידוע בתור Tokajer; ב סטיריה , זה נקרא מוסלר; בסלובניה, סיפון.

ניתן לקשר ישירות את ההיסטוריה של פורמינט ואת דעיכתה לגיאופוליטיקה של המאה ה-20. ההשפעה של שתי מלחמות העולם הייתה משמעותית. ביתר שאת היו המשטרים הקומוניסטיים ששלטו במדינות שצמחו מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, שם שגשג המגוון. הכיבוש הרוסי של הונגריה היה הרסני לייצור יין איכותי במדינה. הפילוסופיה של יין כסחורה בתפזורת שהניעה את הייצור הקומוניסטי לא עובדת טוב עם זן כמו Furmint, שדורש עבודת כרמים מוגזמת, מה שהופך אותו ללא מתאים לייצור המוני.

'פורמינט נותן יינות איכותיים כשסובלים', מסביר איסטבן ספסי הבן, יינן בטוקאי, הונגריה, ובנו של 'אדון היין', איסטבן ספסי האב. ספסי הבכור נחשב לאחד מיצרני פורמינט הבולטים ביותר. הוא ייעץ לטוני הוואנג, הבעלים של היקב הנודע שם דומיין בתוך ה עמק הלואר ב צָרְפַת כאשר הוואנג רכש את אחוזת טוקאג' ההיסטורית חצר מלכותית בשנת 1997. Szepsy גם נתן גזרי פורמינט מכרמי עיסוי משלו לפרנץ ונינגר והנס ג'ון ניטנאוס מאחוזותיהם הידועות בבורגנלנד.

'רק הטבע יכול לשלוט בזה', ממשיך ספסי הבן. 'אם יש מספיק חומוס, pH טוב, מספיק מים וכן הלאה, זה אף פעם לא נותן איכות גבוהה'. בגלל זה, הענב מצליח בטוקאג', שם ה קרקעות וולקניות עניים מאוד וסלעיים. כיום, Furmint הוא זן הענבים העיקרי של Tokaj, המשמש במשך מאות שנים לייצור Tokaji Aszú , יין קינוח מתוק בעל גוף מלא העשוי מענבים שהבשילו מאוחר ומושפעים מ-Botrytis cinerea (או 'ריקבון אציל'), עובש שמרכז סוכרים וטעמים של ענבים לכדי מתיקות דמוית דבש.

מסיבה זו, בחירת שיבוט של Furmint היא בעלת חשיבות עליונה. מבחינה היסטורית, נבחרו רק שיבוטים שייצרו צרורות שעלולות להיפגע בקלות מרקבון אצילי. עם זאת, Szepsy האב החל לבחור גפנים המותאמות יותר לייצור יינות יבשים. עם שינוי אקלים המשפיעים על עונות השנה ומביאים ליותר בצורת, זה כבר לא כל כך קל לקבל ריקבון אצילי. אבל הענב יכול לייצר יינות יבשים איכותיים למרות החום כי הוא שומר באופן טבעי על החומציות הדרושה לאיזון. והכי חשוב, הגרסאות היבשות מראות ש-Furmint יוצאת דופן בהצגת טרואר מהמקור שלו.

הנס שוסטר מ יקב רוזי שוסטר בבורגנלנד הוא חסיד גדול של רעיון זה. הוא גם בחר שיבוטים שמתאימים יותר לייצור יין יבש. 'קיבלתי את הייחורים שלי מאטילה הומונה, יינן הונגרי בטוקאג'', הוא אומר. 'חיפשנו גפנים עם פירות יער קטנים יותר וצרורות רופפות יותר, ולהומונה היו גפנים בנות יותר מ-100 שנה, שנשתלו לפני הקומוניזם', הוא מסביר. שוסטר בטוח, אולי עם סיבה טובה, שפורמינט מוכן לעשות קאמבק גדול בבורגנלנד.

הסתגלות לשינויי האקלים

יחד עם שוסטר, וכתגובה לשינויי האקלים, כורמים אוסטרים חושבים על העתיד ומחפשים זנים שיכולים לתפקד היטב גם בחום קיצוני ובבצורת. רבים רואים את הזן הלבן הבולט האחר של אוסטריה, ולטלינה ירוקה , נופלת מהרווחה עם דפוסי מזג האוויר החדשים. Furmint מציגה אלטרנטיבה ראויה.

'אנחנו רואים שגרונר [Veltliner] סובל מהתנאים היבשים והחמים, מייצר יינות שהם כבר לא כל כך מעניינים', מסביר הנס ניטנאוס, שהוא הדור השלישי להנהיג את משפחתו המכונה. יֶקֶב בבורגנלנד. 'בעצם אתה יכול להכין אותו רק בכרמים קרירים מאוד או בגובה גבוה, בעוד שפורמינט המבשיל מאוחר נראה כתחליף מושלם', הוא אומר. נייטנאוס הפיק את הפורמינט הראשון שלו בשנת 2021 מתוך כרם בשטח של דונם שנשתל בו. צַפחָה בכרם טננברג שלו ב- הרי לייטברג . כשטעמתי מדגימת חבית במהלך ביקור באביב שעבר, היין נראה מבטיח ביותר, אבל הוא יהיה זמין רק באביב 2023, לכל המוקדם.

מדעי הקרקע

הגיר, קרקעות גיר שנמצאים בכרם קלקופן (קלק פירושו 'גיר'), לא שומרים על חום אלא מחזיקים מים היטב, מה שעוזר לשמר חומציות בהירה. לעומת זאת, מכיוון שלפורמינט יש חומציות גבוהה באופן טבעי, מיקה-שיסט, שהוא קומפקטי יותר וגורם לבשלות רבה יותר בענבים, עוזר לאזן את החומצה הגבוהה הטבעית של Furmint וליצור יינות עגולים יותר - וזו הסיבה ששטיינר יוצר דוגמה יחידה. יינות משטיינר בשלים יותר עם טעמי שזיף ונקטרינה צהובים, ועמוד שדרה מושלם של חומציות; יינות Kalkhofen יכולים להיות מחמירים יותר, עם תפוחים ירוקים ועשבי תיבול ודורשים אוכל (כמו דג נא, קרודו או מטבח אסיה). לדברי פרנץ ונינגר, הענבים בכרם שטיינר הם תמיד זהובים, ואילו הענבים מקאלקהופן שומרים על גוון ירקרק.

יהודית בק, שיצאה מאותה עיירה גולס כמו ניטנאוס, היא תומכת נוספת של הענב. בק ידועה בייצור היין הנמוך בהתערבות שלה, שמייצרת יינות לא מסוננים עם גופרית נמוכה או ללא גופרית. שֶׁלָה גִרְסָה שווה גם לנסות. Furmint עובד היטב עם סגנון ייצור היין שלה בגלל החומצה הטרטרית הגבוהה וה-pH הנמוך, שמגן באופן טבעי על היין. זה גם מאפשר תסיסה מלולקטית מלאה, מכיוון שהחומצה המאלית נמוכה בדרך כלל, והיינות לעולם לא הופכים לשמנים.

במיטלבורגנלנד, פרנץ ונינגר, שחולק פילוסופיה דומה לזה של בק, רואה בפורמינט 'ההתאמה האידיאלית מבחינה תרבותית והיסטורית', אך גם משבח את פוטנציאל ההזדקנות שלו ואת יכולתו להעביר טרואר. ונינגר מייצרת שתי גרסאות של היין, אחת מקרקעות הגיר בקלקופן ודוגמה מרהיבה של כרם יחיד מכרם שטיינר, נטועה בגלישת גניס ונציץ.

שכנו של ונינגר, סטפן וולנשיץ, עם שלו קולפוק פרויקט ב Neckenmarkt , גם מהווה דוגמה טעימה. 'הכל התחיל עם סבא שלי שלקח אותי לאחד מכרמי בלנד השדה שלנו ואמר 'תראה את זפנר'', מסביר ולנשיץ. זפנר הוא השם המקומי של הזן - זה מתורגם מילולית ל'אצטרובל', בשל צורת הצרורות.

גפני הפורמינט שסבו הראה לו בנות יותר מ-80 שנה. הוא לקח ייחורים מהכרם הזה והשתל עליהם עוד אחד ב-2019, כך שיש לו כעת שני כרמים שונים המוקדשים לזן. בקבוק שהוא קורא לו 'זכור' מגיע מענבים שגדלו על גרניט ושיסט והוא גרסה מדויקת בלייזר, עם הפחתה קלה בבציר 2021 בשלב זה, תחושת פה יפה ואורך נהדר.

שיטת הגידול שהופכת את היין ההונגרי הזה לאגדה

לעתים קרובות משווים את Furmint ל שנין בלאן ו ריזלינג , אבל הענב הוא באמת ייחודי, עם יכולת נהדרת להציג את האדמה שבה הוא גדל. עם זאת, הוא דומה לזנים הללו בכך שהוא יכול לייצר מגוון סגנונות, מיבש עצמות ועד מתוק להפליא, מבלי להרגיש רופף. עורות עבים יותר מציעים מעט דִבעוֹן (במיוחד כאשר גדלים בשיסט). בדרך כלל Furmint מכה לך את הפנים עם המבנה החומצי שלה אבל מציע פירות מאוזנים ו מינרליות יחד עם זה. הטעמים נעים בין פרדס לפרי הדר, וסגנונות מעט בשלים יותר מציגים משמש או אפרסק. לעתים קרובות יש לו גם תו מלוח שנמשך בסיומת.

הגרסה המתוקה, שלכאורה זכתה פעם להערכה על ידי מלכים בתקופת הרנסנס, עדיין משמשת כשיטת וויניפיקציה משלימה, במיוחד בביתה בעיירה רוסט. עבור היקבים המודעים למסורת, כגון מייקל וונזל , היידי שרוק , גינתר ורג'ינה טריבאומר , ארנסט טריבאומר ואחרים, להמשך הפקת גרסה זו יש חשיבות היסטורית רבה.

נטיעות הפורמינט עדיין מועטות באוסטריה, והן מהוות פחות מאחוז אחד מסך הדונמים הנטועים. עם זאת, Furmint נמצא בעלייה, וכפי שמציין וונזל, יש לו פוטנציאל להיות זן ייחודי. רבים מהכרמים האוסטריים המטפחים את Furmint עדיין בצעירותם, אך בעוד כמה עשורים, ניתן לצפות שהם יפיקו כמה יינות יוצאי דופן. ההרפתקנים (והמטופל) יתוגמלו.

מאמר זה הופיע במקור בגיליון דצמבר 2022 של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!