לפני חמש שנים, קלאוס פיטר קלר הוביל טעימה מהספאטבורגונדר שלו, או פינו נואר , מ גֶרמָנִיָה . הוא הראה כיצד האקלים הקר יצר ביטויים יפים למגוון, ובשלב מסוים הביא הערה זרה שהתבלטה זמן רב לאחר מעשה.

'שתלתי כרם בנורבגיה.'

קדימה מהירה להיום, והגפנים של קלר שם הניבו כמה בצירות של ריזלינג . יינות מנורבגיה, יחד עם אלה מ יפן , בוליביה ושטחים הולכים וגדלים של קולומביה הבריטית , קנדה , מעידים על מעבר. ככל שמשתנה האקלים, כך גם מספר שטחי הגידול. ארבעת האזורים הללו מייצגים גבולות חדשים של גידול גפנים, ובמובנים רבים מוכיחים שהעתיד הוא עכשיו.

צילום באדיבות התאחדות היין הנורבגית

נורווגיה

באתר גרניטי הפונה דרומה ומשקיף על הים הצפוני, קלר וחניכתו לשעבר הנורווגית, אן אנגגרב, שתלו את ריזלינג על אדמת משפחתה.

' אוניברסיטת גייזנהיים ניבא את הקציר הראשון שלנו בשנת 2050 לערך, 'אומר קלר.

'אז שמחנו ופחדנו כאשר בשנת 2015 ו 2018 ענבים הגיעו לבשלות מלאה.'

כשקלר ואנגגרב שתלו את הכרם בשנת 2008, המקומיים כבר התעסקו בגינון במשך 20 שנה, בעיקר כתחביבים. ככל שהאקלים התחמם והערכת היין המקומי גדלה, השאיפות המסחריות השתרשו.

אף שאזור אחד עדיין לא זכה לייעוד האיחוד האירופי, שני תחומים התגלו כמתמודדים. Østlandet, הממוקמת בדרום מזרח נורבגיה, מקיפה את אוסלו ומחזיקה כמחצית מאוכלוסיית המדינה. Vestlandet, לאורך הפיורדים של החוף המערבי, מתגאה בעיירה הציורית ברגן.

סכום המאפיינים הייחודיים של אתר נתון הוא זה שמאפשר גידול גפנים, אומר דנילו קוסטמניה. במקור מ הֲדוֹם הָרִים , אִיטַלִיָה , הוא עבר לנורווגיה, שם הקים NorskVin יקב וכעת הוא מוביל את נורסקי דרודירקר פורנינגען, ארגון המגדלים הנורבגי.

'הפיורדים מחזירים את אור השמש אל הכרמים,' הוא אומר. 'ההרים צוברים חום ומספקים ניקוז טוב, מכיוון שנורבגיה זוכה לגשם רב.'

עונת הצמיחה הקצרה של נורבגיה גוררת איומים של כפור בסוף האביב וגשמים עזים באים. עם זאת, ימי קיץ ארוכים בשל קו הרוחב הצפוני של המדינה מסייעים לענבים להשיג בשלות.

'עבור כמה כרמים, יש לנו את הבעיה של מרץ רב מדי', אומר קוסטמניה.

בעידן שינויי האקלים, האם היין הישן והחדש מיושן?

מגדלים מוצאים איזון על ידי האטת הבשלה מבלי לפספס את חלון הקטיף. זה לא אומר שענבים פוגעים בעקביות ברמות הבריקס האידיאליות. שיפוט, או הוספת סוכר להגברת רמות האלכוהול, היה כלי שחוק היטב במשך שנים.

אף על פי שפרויקט ריזלינג של קלר מדגים פוטנציאל, הענב המציג בשלות ועקביות כעת הוא סולאריס, אחד שמעטים האמריקאים מכירים.

יכולת 12.5% ​​אלכוהול לפי נפח (abv) עם סוכרים טבעיים, יין לבן יבש זה נע בין גוף קל לבינוני. הוא מציע חומציות דמוית ריזלינג וטעמים של לימון, תפוח ירוק, אבטיח ואשכולית.

מדוע סולאריס? הוא מבשיל מוקדם, והוא מתנגד למחלות פטרייתיות וכפור, שני נייר כסף שנוצרו על ידי התנאים הרטובים והקורים של נורבגיה.

עבור אדומים, רונדו ההיברידית פונה לכמה וכמרים. הענב הכפרי והסמיך של העור, שהובא בצ'כוסלובקיה דאז, הוא מעבר של סן לורן וזריה סוורה. זה גדל גם בגרמניה ריינהסן אזור, כמו גם דנמרק, אַנְגלִיָה , אירלנד ושבדיה.

מיועד לאקלים קשים, רונדו נאבק בהצטברות סוכר, כך שהוא מיוצר ליינות מבעבעים לעתים קרובות יותר מאשר עדיין.

למרות האקלים, נטיעת זנים מסורתיים של גפן יין כי הכרם של העתיד הגיוני.

'בציר 2018 בנורבגיה טעים קצת כמו גרמניה בשנות ה -60', אומר קלר. “טהור מאוד, חומציות בולטת מאוד, מונע מאדמה, עם הרבה אנרגיה. שמחה לשתות. ”

תמונה באדיבות Vendimia

בוליביה

גידול גפנים בוליביאני מתוארך למאה ה -16, כאשר המתיישבים הספרדים נטעו את נגרה קריולה ואת מוסקטל מאלכסנדריה. הם השתמשו בעושר מכסף שנכרה בפוטוסי, כדי לממן ייצור יין וסינגאני, רוח מזוקקת מ מוּסקָט ענבים.

הסיפור האחרון יותר, לעומת זאת, היה הפרעות פוליטיות, עוני וחלוקה מעמדית שבמסגרתם התעשייה התקשתה לצמוח. זה אולי משתנה.

'היין הבוליביאני עושה טוב מתמיד ... אולי זה נובע מהצמיחה של תרבות היין וצרכני היין', אומר ברטיל לוין טוטנבורג, סומלייה במסעדת 'גוסטה' שָׁלוֹם .

הוקם בשנת 2012 על ידי קלאוס מאייר, מייסד מסעדת קופנהגן השכרה , Gustu יוצר מטבח מודרני מחומרי גלם מקומיים. אלה משולבים עם יינות מקומיים, שטוטנבורג טעם מהם, אם לא כולם.

'אלף אנשים יוסרו מהעוני בבוליביה אם נמכור פחות מ -3% ממה שמוכר רוברט מונדאווי בשנה.' - רמון אסקובר

תומך ביינות התערבות מינימלית, הוא מצביע על אזורים קטנים יותר כמו ואלה דה סינטי, בהם היצרנים 'עושים מה שהם עושים הכי טוב: יינות טבעיים ברמה גבוהה, לא מסוננים וממוקדים', הוא אומר.

הוא משבח אדמה אדומה , Vacaflores , זן הזהב ו קזונה דה מולינה להעלאת גבולות, ו מרקס דה לה ויינה לשיטה המסורתית ו נוצצים טבעיים נוצצים .

סיס ואן קסטרן, MW, כינה את תעשיית היין של עמק סינטי 'ארכיאולוגיה של גפנים' על כרמי אבותיה. לחלקם גפנים גדולות כמו עצים, בעוד שאחרים נקבעים על עצים בשיטה המכונה גידול גפנים.

כדי לתפוס את הטעם המובהק של גפני המורשת ההולכות ומתמעטות, ראשית יש להגיע לעמק סינטי. אף על פי שרק 50 ק'מ מערבית לעיר טארג'יה, דרכי ההר דורשות שלוש שעות של נסיעה זהירה.

Nayan Gowda מ- Vinosity Consulting אומר כי שיטות חקלאות אורגניות כאן הן לרוב פונקציה של עלות לקושי במציאת ציוד.

גובדה הגיעה בשנת 2019 לייצור יין למותג צעיר גן נסתר . מריה חוזה גרנייה, ממשפחת היין היוקרתית שמאחוריה שדות סולנה , הקים את המותג. בין כמה פרויקטים, הם ייצרו חלקת ענב הילידים ויסקוקנה שנמצא גדל על עצי פלפל ורודים.

צמוד לסינטי נמצא אזור היין הגדול יותר של טאריה, המתגאה במפיקים מבוססים עם תפוצה ניכרת.

קמפוס דה סולנה ו בודגה קולברג להכין יינות שאפתניים ומודרניים מכרמים שגובהם 6,200 מטר מעל פני הים, במיוחד מ טאנט , מלבק , ורדו הקטנה ו מרלו .

אתרים גבוהים אלה שומרים מפני טמפרטורות התחממות, אך קיימות סוגיות אחרות.

קרקעות מלוחים, מזג אוויר לא יציב וסופות עזות מאיימים על הרס.

מגפה עולמית פגעה גם בצמיחה.

רמון אסקובר, מייסד יבוא צ'ופלי צפו במכירות המקומיות בירידות של 85% במהלך החודשים הראשונים של 2020, דבר שהסתבך עוד יותר בגלל חוסר יציבות חברתית ופוליטית.

'הכרמים שלנו תלויים יותר מתמיד בשוק האמריקאי להישרדותם', הוא אומר. צ'ופלי מייצגת מותגים כמו עטורי פרסים אראנג'וז , היסטורי Bodegas y Viñedos La Concepción ומותג בוטיק מגנוס , הכל בטאריג'ה זן הזהב מסינטי ו- 1750 מסמאיפאטה, עמק אקלים קריר עם ארבע מאות שנים של היסטוריה של ייצור יין.

'מעטים מבינים שלשתיית יין מאזור מסוים יש פוטנציאל להניע פיתוח כלכלי בר-קיימא', אומר אסקובר.

'למשל, 1,000 אנשים יוסרו מהעוני בבוליביה אם נמכור פחות מ -3% ממה שמוכר רוברט מונדאווי בשנה. ולבחור לעשות טוב זה לא אומר שאתה צריך להקריב איכות '.

צילום באדיבות יינות קולומביה הבריטית

קנדה

יינות קנדיים לעיתים קרובות חומקים מדפי ארה'ב, אך מי שמכירים מכילים בקבוקים במזוודות לפני שהם עוזבים אונטריו או האוקאנגן. ציידים אוצרות יכולים כעת להוסיף עוד אזור אחד לרשימה: Kootenays.

מוקף בשממה מדהימה, אינדיקציה גיאוגרפית הררית (GI) בהרי הרוקי שבדרום מזרח קולומביה הבריטית תולשת את שמה מנהר קוטינאי ואנשי האומות הראשונות בקוטנאי.

כרמים בין שתי שרשראות הרים מחוספסות, הסלקירק ממערב והפורסל ממזרח, יושבים על גבי גרניט וקרחון קרחוני בן 10,000 שנה, שנע בין אבק דק לסלעים גדולים.

'אתה יכול לראות את האדמה נוצצת באור השמש,' אומר

בוב ג'ונסון, הבעלים של ביילי-גרוהמן יקב בעמק קרסטון. אבנים אוגרות חום המקזז את צמרמורת האזור ומסייע להבשלה.

בעוד שהאזור קיבל מעמד GI רק בשנת 2017, היקב המסחרי הראשון נפתח בעמק המבודד הזה בשנת 2001.

יש כאן עכשיו שישה יקבים.

'הייתה לנו משפחה באזור וביקרנו לעתים קרובות', אומר ג'ונסון.

'רכשנו מטע דובדבנים תחילה, אך כשראינו נכס למכירה בשנת 2006 שהיה מושלם לענבים, לא יכולנו להתאפק והיה לנו הצעה על השולחן כבר למחרת.'

ג'ונסון מכר את החבילה הראשונה שפיתחה את השנייה, מטע תפוחים נטוש, לכדי 28 דונם של גפני ויניפרה.

'הבציר הראשון שלנו היה 2009, ולא הסתכלנו אחורה', הוא אומר.

קיץ חם עם ימים ארוכים ושמשיים עוזר לענבים להבשיל.

גשמים נמוכים מפחיתים את לחץ המחלה. חורפים קרים שולחים גפנים לתרדמה רגועה, אך הטמפרטורות לא קרות מספיק כדי להרוג אותם. בנוסף, בידודו מסייע בהגבלת האיום של פילוקסרה .

כרמים בגובה רב שמשנים יין

ג'ונסון מגדל ענבים על בסיס השורש שלהם ליינות עם 'טעמים טהורים ומלאים', הוא אומר. עוצמת אור השמש, תוצאה של גידול ענבים בגובה 2,000 מטר מעל פני הים בקו הרוחב ה -49 המקביל, 'משולבים ליצירת יינות עם טביעת אצבע חדשה של טעמים', הוא אומר.

רבים מהזנים הרגילים של אקלים קריר מצליחים כאן. פינו נואר הוא הזן הנטוע ביותר, ואחריו גוורצטרמינר , פינו גרי , שרדונה ו ריזלינג , כולם מתאימים ל בורגונדי ו אלזס סגנונות ייצור שמפיקים מעדיפים. היינות כבר זוכים בפרסים בתחרויות קנדיות.

לעת עתה, רוב היקבים מתרחשים על רצפת העמק החמה יותר. בעוד ש- GI מקיפה שטח הררי של יותר מ -4.9 מיליון דונם, רק חלק קטן ממנו מתאים לגידול גפנים: רק 94 דונם נטועים.

עם זאת, האקלים המשתנה עשוי לסייע לסיכויי האזור הקטן הזה.

עלמי

יפן

כשאיינה מיסאווה עוברת בכרם שלה, היא מתאימה את מטריות הנייר השעוותיות המגנות על ורוד זוהר קושו צרורות ענבים מגשם. לדבריה, תשומת לב כזו לפרטים היא כוחה של ייצור יין יפני.

'כרמים מטופחים ומרתפים נשמרים נקיים', היא אומרת.

מיסאווה הוא היינן הראשי של יקב גרייס , רכושה של משפחתה הממוקם במחוז ההררי יאמאנאשי, מדרום-מערב לטוקיו באי הונשו.

תעשיית היין של יפן מתחילה 150 שנה, ומשפחת מיסאווה ייסדה את גרייס בשנת 1923.

אזור היין הגדול ביותר במדינה, ימנאשי מתגאה בכמעט שליש מהיקבים היפנים.

רובם מתמקדים בזנים מקומיים כמו קושו ומוסקט ביילי A, אך נטיעות של ענבים בינלאומיים טיפסו, כמו גם מכירות יין מקומי.

מיסאווה מאמינה כי רעידת האדמה ההרסנית הגדולה של מזרח יפן בשנת 2011 סייעה לשינוי מנטליות מקומית.

'יותר מתמיד, צרכנים יפנים רוצים לתמוך במוצרים יפניים', היא אומרת.

עיתונאי היין היפני יוקו אובארה מכנה אותו 'בום היין של יפן'. התפשטותם ותהילתם החדשה של יקבים סייעו בטיפוח זן חדש של לקוחות 'המשתוקקים לעקוב אחר הסיפורים האלה ... של ייננים מסוימים ולקנות את יינותיהם', היא אומרת.

מיסאווה מתאר את קושו בחיבתו של אמן.

'זה טהור ועדין מאוד, עם יוזו, אפרסק לבן, אגס לבן ויסמין', היא אומרת. 'אני מאמין שקושו חושף את מעדן החתימה היפני.'

עם זאת, שינויי אקלים עשויים לשנות את הנוף של גינת האי של מדינת האי.

'בתקופת סבי, מעט מאוד יקבים גידלו ויניפרה כי היה קשה להשיג בשלות מלאה', אומר מיסאווה. 'אזור יאמאנאשי שוקל ... סירה ו טמפרנילו , 'היא אומרת, למרות המסורת המקומית בייצור יין לבן. ובכל זאת, ב -20% מכלל הייצור ביפן, קושו נותר הזן החשוב ביותר.

בנגאנו, האזור השני בגודלו, יש גם שטח הררי ואתרי כרמים בגובה רב כדי לסכל את הטמפרטורות העולות. אבל תדירות הטייפונים ונפח הגשמים צנחו, אומר טורו קונישי יקב Villad'est .

אזור היין הגדול ביותר במדינה, ימנאשי מתגאה בכמעט שליש מהיקבים היפנים. בעיקר מתמקדים בזנים מקומיים כמו קושו ומוסקט ביילי א.

כמו בחסד, וילאדסט מתקין שומרים על חבורות פינו נואר לפני גשמים עזים.

אף על פי שהאקלים הסגרירי מתסכל את חלקם, קונישי אומר שזה נאלץ ייננים לנטוש שאיפות של סגנונות עשירים ומלאים לטובת הביטויים העדינים והעדינים המשלימים את המטבח היפני.

זנים אחרים המצויים בנגאנו כוללים מרלו וריוגאן, ענב ויניפרה יליד אסיה המשמש ליינות יבשים ואיכותיים.

באי ההוקאידו הצפוני והקר, הידוע באתרי סקי ובמעיינות חמים, שתלו ייננים אמיצים זנים גרמניים ואקלים קריר אחרים. חורפים מושלגים ומקפיאים מאלצים מגדלים לקבור גפנים להגנה.

הטיולים הטובים ביותר בפטגוניה על פי אנשי המקצוע של צ'ילה

למרות תנאים קשים, נפתחה שלל יקבים.

יינן בורגונדי אטיין דה מונטיל פרץ דרך בדרום הוקאידו להתנסות עם פינו נואר ושרדונה.

בטווח הארוך, האי יכול להוכיח את אזור היין החסין ביותר באקלים.

בעוד היין היפני מגוון ומתפתח, אובארה מאמין ש'שיפור מהיר באיכותו 'דוחף אותו לעבר רמות ברמה עולמית.