בספר היין הפתגם, ריוחה היא האזור הגדול ביותר בספרד. ישנם פרקים מוקדמים שבהם מעורבים מלכים ועולי רגל, ובהמשך פרקים המתארים את בואם של בורדלאס הנמלטים מהפילוקסרה. גם כאן סיפורים על הופעתו הבאה של יין אדום ברמה עולמית, ועל היותה של ריוחה משחה השטר הראשון של ספרד.

אבל זה הקטע של הסיפור של ריוג'ה שרק עכשיו הולך להדפיס, אחד שמתמקד ב -15 השנים האחרונות בערך, שצריך להתאים לקריאה נדרשת לאוהבי היין המודרניים. חלק ניכר מפרק זה מוקדש לקבוצת יינות מהפכניים, או ליתר דיוק, לסגנון יין מהפכני, שהגיע למקום החל משנות התשעים. סגנון זה העלה מאוד את מעמדו של אזור מסורתי זה, לעתים קרובות מדי.

היינות קטנים בייצור ועמוקים בצבע, גוף ואלכוהול, עם טעמים שופעים של טמפרניו גפנים ישנות כמו גם טוסט ושוקולד שמקורם ביישון באלון צרפתי חדש. היינות ה'מודרניים 'הללו ורמת הקבלה שהשיגו, שינו ממש את האופן בו העולם מסתכל על ריוחה. סוס עבודה D.O. מאז 1925, ריוחה מחולקת לשלושה אזורי משנה - ריוחה אלטה, ריוחה אלווזה וריוחה באחה - עם יותר מ -500 יקבים, ייצור עצום של כ -150,000 דונם, ו -80 מיליון ליטרים של ייצור יין שנתי.

קראו ליינות האלה איך שתרצו, נראה כאילו כולם דקרו בתווית שלהם. בסביבות 1994-95, ריוג'ה קונז'ו רגולאדור, הגוף המנהל המפקח על ייצור יין אזורי, טבע את המונח אלטה אקספרסיון, או ביטוי גבוה, לתיאור ריבוי של יינות מופקים וגדולים יותר המגיעים מהיקבים הגדולים באזור. מאז, עיתונאים, יבואנים ומשווקים התייחסו ליינות אלה הססגוניים, הצמודים, המיוצרים בדרך כלל מכרמים בגודל מגרש טניס שנטעו לפני 30 עד 80 שנה כ- vinos de autor (יינות סופר / אומן), vinos de la vanguardia (יינות חלוץ) ואפילו לה נואבה אולה (הגל החדש).

אבל השם שאנחנו הכי אוהבים הוא קלאסיקות חדשות. והיקבים והאנשים שמייצרים את הקלאסיקות החדשות כביכול נראים נוחים לתווית זו.

'בעינינו, נואבו קלאסיקו הוא יין שאינו שטוח ואינו שמן', אומר מרקוס אגורן, אחד מהייננים המיומנים ביותר של ריוחה. יחד עם אחיו מיגל, אגורן בילה את עשר השנים האחרונות בהטבעת הלהיטים החד-כרמיים כמו אל פונטידו ולה ניטה מהעיירה לגוארדיה בריוג'ה אלבסה, כמו גם סן ויסנטה, פינקה אל בוסקה ואמנסיו מכרמים ליד הכפר סן ויסנטה דה לה סונסיירה בריוחה אלטה.

'היינות שאנחנו מדברים עליהם חייבים להיות בעלי פרי גדול מגפנים בוגרות, מבנה, רעננות ואלגנטיות. אבל יותר מכל, הם חייבים להיות בעלי איזון. הקושי בייצור יינות אלה הוא היעדר כרמים. פחות מחמישה אחוזים מהכרמים של ריוחה הם מעל גיל 50 שנה ', מציין מיגל אגורן. 'יש כאן היסטוריה ארוכה של השלכת כרמים רבים יחד, ובעוד שאנחנו עדיין עושים זאת עבור חלק מהיינות שלנו, אנחנו מנסים גם לשמור על דברים נפרדים, כדי להדגיש את האופי של אתרים בודדים.'

בסופו של יום, האיזון הוא שמבדיל את הקלאסיקות החדשות מהממוצע והתת-חלקי. זה לא מספיק שיין חדש יחליף את הגוונים הבהירים והטארטיים המסורתיים של ריוחה, לדלל טעמים בצבעים כהים, אלכוהול גבוה ותמצית מכיוון שניתן להשיג זאת באמצעות קיצור מורחב או התעסקות בטמפרטורות במהלך התסיסה.

מיגל ומרקוס אגורן מסיירה קנטבריה ותוויות אחרות.

אבל תטעמו ממשהו שמכין מרקוס אגורן, או מיגל אנג'ל דה גרגוריו מפינקה אלנדה, או אגוסטין סנטולאיה מבודגאס רודה, או חורחה מוגה מבודגאס מוגה, או קלאסיקה חדשה מכל חבר אחר בחלוץ המתפתח הזה, ויותר מגודל, כוח או טעמים ספציפיים ביין, זה יהיה האיזון הכללי שמטביע את חותמו.

'מה שהופך את הדברים למעניינים, ולכאורה מעט מתסכלים, הוא שהיינות האלה לא יבואו אליך בצורה מושלמת בציר אחרי בציר. מכיוון שריוחה ממוקמת צפונה למדי בספרד, עם הכרמים הטובים ביותר בגובה של כ -1,400 מטר, היא ארץ יין מסוכנת. שנים מסוימות יכולות להיות קרירות וגשומות, כלומר 2002, ומכיוון שקצירויות מתקיימות מאוחר מאוד בעונה - מאמצע אוקטובר עד תחילת נובמבר - היינות עשויים להראות גולמיים, סוערים ולא שופעים כל כך. מוגן מצפון על ידי רכס סיירה קנטבריה ומדרום על ידי קבוצה אחרת של פסגות הרריות, אין ממש לדעת מראש אם לריוחה תהיה שנה אטלנטית קרירה, שנה יבשתית חמה (ראה 2003) או בציר מושלם שנוצר על ידי מפגש אלוהי של השפעות אטלנטיות, ים תיכוניות ויבשתיות.

כאשר הכל נאמר, ריוג'ה רואה בדרך כלל שניים או שלושה בצירים מעולים בעשור (2001 ו -2005 עד כה), כמה רעים (2002 ו -2003), והיתר נופלים איפשהו בין לבין (2004 וספירה). וזו הסיבה שלמרות שיש מספר יינות משובחים של כרם יחיד, ייננים רבים עדיין מעדיפים למזג כרמים עם קווי דמיון לעומת ללכת בדרך פאגו (חלקה יחידה) על ידי מיזוג שהם מרגישים שהם יכולים לבודד את עצמם מחוסר העקביות של אמא טבע.

דוגמאות לתערובות קלאסיות חדשות ומובילות מכרמים מרובים כוללות את האורוס של אלנדה, את אלטוס דה לנזגה, את השמורה של רמיז דה גנוזה, את פאגוס ויג'וס של ארטדי, את Cirsion ואת רודה 1 של רודה ואת Aro ואת Torre Muga של מוגה. ונזכה לא להזכיר את מה שייננים רבים של רוג'ה אומרים שהוא אדונם, או לפחות ההשראה, של כל היינות הללו: הברון דה שירל.

Marques de Riscal חשף את Chirel עם בציר 1986, חמש שנים עד עשור לפני שרוב המפיקים האחרים הללו הצטרפו למשחק. עד היום היין הזה ממשיך לדרג כקלאסיקה חדשה, וכמו היינות שהזכרנו, גם הוא תערובת של כרמים רבים של גפנים ישנים. בניגוד לאחרים, עם זאת, הוא מיושן כולו בחביות עץ אלון אמריקאי.

'כירל הייתה חדשה בשנת 1986 מכיוון שהיא הסתמכה על טכניקות ייצור יין מודרניות וציוד מודרני, אבל היא לא הייתה ממש חדשה מכיוון שהיא הייתה ועודנה עשויה מכמה מהכרמים העתיקים והטובים ביותר בריוחה אלטה', אומר חוויאר סלמרו, המנהל הטכני. עבור היקב מבוסס אלסיגו. 'יותר מכל, מה שאנחנו מדברים עליו הם יינות חדשים מהעולם הישן.'

עבור לראש הדף.

קוט ד'אור של ריוחה

אז מה זה שמבדיל את מה שמכונה הקלאסיקות החדשות מאלפי האדומים האחרים של ריוחה בשוק? 'שמונים אחוז מהם הם הענבים', אומר חורחה מוגה. “ריוחה גדולה מאוד, ויש הרבה מהכל - סוגי ענבים, איכות ענבים, קרקעות, חשיפות. אתה זקוק לכרמים בני 40 שנה בכדי לקבל את הפירות הדרושים ליינות אלה. הבעיה היא שזה לא קל למצוא ולרכוש את הכרמים האלה. '

לדברי מיגל אגורן, הכרמים הטובים ביותר בכל ריוחה שוכנים לאורך שטח של 20 קילומטר שמתחיל בעיירה הרו בריוג'ה אלטה ומשתרע מזרחה לאורך עמק נהר עברו עד לגוארדיה שבריוחה אלוואסה. אגורן מכנה זאת 'ריוחה קוט ד'אור', והיא מעוגנת בעיירות כבדות כרמים כמו בריונס, אלסיגו, סניקרו, סן וינסנטה דה לה סונסייר, אוללאורי וסמנייגו.

Tempranillo בגפן הישן בקוט ד'אור.

עם כרמים של גפנים ישנות כל כך יקרים, אך קשה להשיג אותם, אין להתפלא שהקלאסיקות החדשות מדורגות כיינות נדירים ויקרים, כשהמחירים מתחילים בכ- $ 60 לבקבוק ומכיוון צפונה. אבל תמחור כזה הגיוני יותר כשרואים את הכרמים, את הגפנים הישנות ואת הקרקעות הגיריות המפוררות. המון עבודה עוסקת בטיפוח ושדל גפנים בני 50, כולל יבול ידני המתקיים מאוחר בעונת הגידול. הוסף את עלות מיכלי התסיסה מעץ, הבריקים הצרפתיים היקרים ורמות הייצור הזעירות והכל מצטבר.

לדוגמא, פבלו אגוזקיזה ותלמו רודריגס, חברים מאז בית הספר לייצור יין בשנות השמונים ושותפים בווינוס דה טלמו רודריגס, מסתמכים על כ -35 דונם כרמים הפרוסים על פני 20 חבילות שונות בריוחה אלטה ואלבסה כדי למצוא מספיק פירות איכותיים לייצור 500 מארזים. בשנה של אלטוס דה לנזגה. ענבים שלא הופכים אותו לאלטוס נכנסים ליין בעל ייצור גדול יותר שנקרא לנצגה.

ב- Finca Allende, אחד המובילים בתנועה ליינות ריוחה גדולים, רחבים יותר וטובים יותר, מיגל אנג'ל דה גרגוריו בילה את 20 השנים האחרונות בזיהוי וקנייה של כרמים ישנים ליד העיירה בריונס. כיום הבעלים של אלנדה הוא 120 דונם של ענבים המפוזרים בין 92 חלקות כרם שונות הממוקמות ב -14 מיקרו אקלים שונה. אחד מאותם כרמים הוא קלבריו, שאפילו לא ארבעה דונם יושב על גבי מסה. הייצור הכולל של קלבריו בשנת 2004 היה רק ​​650 מקרים של יין מעולה.

'יש לנו כאן היסטוריה נהדרת מבורדו, אבל בעיניי ריוחה דומה יותר לבורגונדי מכל אזור יין אחר', אומר דה גרגוריו. 'לכל כרם כאן יש אופי משלו, אדמה משלו, חשיפה משלו. ובעוד חבר'ה כמוני ואגוסטין (סנטולאיה מרודה) וחואן קרלוס (לופז דה לקאלה, מייסד ארטדי) הם אנשים שונים עם רעיונות ויינות שונים, אנו חולקים את האמונה שהדרך היחידה להכין יין נהדר היא לקבל את הזכות כרמים. ”

אגוסטין סנטולאיה מבודגאס רודה

ביחס לארטדי, לא יכול להיות ספק לגבי איכות 175 הדונם שהיא משתמשת בה עבור מערך היינות שלה, אשר מודגשת על ידי קלאסיקות חדשות כמו Pagos Viejos (תערובת של אתרי גפנים ישנים מרובים), היחיד- הכרם Viña el Pisón ו Grandes Añadas שנראה לעיתים קרובות (שנים נהדרות).

לאקאל מתעקש להשתמש בתהליך בחירת פירות-יער-פירות-יער שמבטיח שרק הפירות הטובים ביותר ייכנסו ליינות כמו פגוס ויג'וס, אך זה יקר ומייגע בנסיבות הטובות ביותר. והוא לא לבד בהזעת הפרטים הבחירה הידנית של פירות יער היא דבר שבשגרה באלנדה, רמיר דה גנוזה, רודה ואחרים.

ארטדי גם בוחר במיכלי אלון גדולים לתסיסה הראשונית, שמרככת את היין ומציבה את התסיסה לתסיסה מלולקטית בחביות עץ אלון. באופן לא מפתיע, רודה, מוגה, אלטוס דה לנזגה, מרקוס דה מורייטה ואחרים משתמשים במיכלי אלון גדולים לצורך התסיסה הראשונית.

טכניקות ייצור כאלה, אומרת מוגה, ידועות בכל רחבי ריוחה וממוקמות מאחורי איכות הכרם ובחירת הבריקים מבחינת ההשפעה על התוצר הסופי. ובכל זאת, הם אלו שהופכים יינות צעירים כמו רודה סירסיון 2004, מוגה ארו 2004, ארטדי אל פיזון 2005, ולה ניטה '05 מווינידוס דה פגנוס כל כך נגישים בגיל צעיר.

פרננדו רמיר דה גנוזה, שהבציר הראשון שלו בשמורת רמייר דה גנוזה המצוין בדרך כלל הגיע בשנת 1994, הוא אלוף נוסף בהכנת יינות ידידותיים עם שחרורם אך מובנים. רמיז דה גנוזה מקיש כ -130 דונם כרמים, שכולם בריוחה אלוואסה, והוא לא מתנגד לקבוע את הכללים שלו.

תסיסי אלון בבודגאס רודה בהרו.

לדוגמה, רמירז דה גנוזה משתמש במיכלי נירוסטה בצורת חרוט לתסיסה ראשונית, הוא מקרר את פירותיו בן לילה לפני תחילת המיסרציה, הוא משתמש רק בכתפיים (החלק הגבוה של אשכול ענבים) עבור היינות הטובים ביותר שלו, והוא מסמל את גפניו ואילו רוב שכניו מעדיפים גפנים. הוא אפילו אוהב להכניס שקית ניילון כבדה ומלאה למיכל התסיסה כדי לעזור ללחוץ על היין.

אף אחת מהפרקטיקות הללו אינה רגילה במיוחד, ולעולם לא תראה יקב גדול ומסחרי שמקרר ענבים בחדר בקירור לפני שתשלח אותם למיכלים. ואז, אנחנו לא מדברים על יינות גדולים ומסחריים. אלה הקלאסיקות החדשות, היינות שהניחו את ריוחה לקדמת היין האדום הספרדי.

עבור לראש הדף.

מארז מעורב

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) 57 $. כצפוי, היין מציג צבע שחור צפוף, עם זר פרחים מינרלי, טוסט שרוף ופירות כהים. פרופיל הטעם מציע בשר נרפא, עור, גרפיט ושפע של אוכמניות, מוקה, קרמל וקפה. ריוחה מודרנית יפהפייה יין נהדר עם מורכבות וסגנון אדירים.

95 פינקה אלנדה 2004 קלבריו (ריוחה) 105 דולר. הזר מתפוצץ עם טבק, עור, אלון יבש וגלים של פירות יער. בפה, היין יושב בנוחות על הלשון, עם טאנינים יציבים המציעים מבנה לטעמי החרמניות, הדובדבן השחור והקסיס המדהימים. ארוך ומשכר בגימור. זה 90% טמפרניו ו -10% גרנצ'ה וגרציאנו.

95 ארטדי 2004 פאגוס וויג'וס (ריוחה) 95 דולר. בצבע קלאסי ומגובה בארומטיות של לבנדר, גרפיט ואוכמניות טהורות. זה לא כבד מדי, מכיוון שהחומציות שומרת עליו מחודד וטהור. יש הרבה אלגנטיות ואיזון ליין הזה דוגמא מושלמת לאופן שילוב של כרמים מרובים לכדי שלם מעולה אחד.

95 סיירה קנטבריה 2004 פינקה אל בוסקה (ריוחה) 145 דולר. איזה שילוב מעולה של אלון חדש, עור, מינרל, מוקה ופירות יער מספק היין הזה. זה ענק, עם חיך קרוע של בויסנברי מראש ואז תמיכה בקפה ווניל. כל הכוח, הדיוק והתכונות האחרות של ריוחה המודרנית מוצגים. הכי טוב בעוד כמה שנים. בחירת מרתף.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) 105 $. דברים גבריים ונימים, כמו עור, אספרסו, בשר מעושן, מוקה וניחוחות אוכמניות חזקים מהווים את הבמה לחיך עז ומונע ומובנה, מלא בקוקוס, שעועית וניל, קקאו ושזיפים וגרגרים טהורים. קלאסיקת נובו רצינית ריוחה אם היה אי פעם. בחירת מרתף.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) 194 $. בחירת פרי צמח אחר צמח מובילה לעוצמה, ריכוז ומבנה. ארו מציג טאנינים מרתקים וחמיצות עסיסית, ובסך הכל הוא משמן עוצמה ודיוק. בשלב מוקדם זה נראה שהוא יכול להימשך לנצח. במציאות, זה אמור להיות בסדר בעוד שבע שנים. בחירת מרתף.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) 57 $. מעט יותר מורכב ומורכב משנים קודמות, יין חד-כרמי זה מספק טונה של תבלינים ועשבי תיבול על זר וחיך גברי. חומצות וטאנינים מעורבבים היטב מאפשרים לשתות אותו עכשיו או בחמש-שמונה השנים הבאות.

92 בודגאס רודה 2004 סירסיון (ריוחה) 273 דולר. צ'ארס ושוקולד, ואז מגע של צימוק רום ודובדבן שחור, ויש את האף שלך. הגרסה הזו של Cirsion, בהשוואה לשנים קודמות, היא מגע רך, סוער ופחות מורכב. אבל זה לא אומר שלא תאהבו את המרקם החלק של היין, קקאו וטעמי פירות יער אפויים.

91 Marques de Riscal 2001 הברון דה שירל רזרבה (ריוחה) 50 דולר. עדיין הבציר הנוכחי, יין זה נשאר בצבע סגול כהה, עם וניל, תבלין ופירות עגולים על האף וכן טבק. זה רק עכשיו מתחיל להתבגר בחיך, בעוד הגימור עדיין מחומם עם מוקה ושוקולד. חסון, אבל עם טאנינים יפים ואיזון.

91 רמייר דה גנוזה 2003 רזרבה (ריוחה) 77 דולר. עבה, פורץ ובשל ארומטית, יין זה מספק גידול, אחיזה ואיזון. הוא פיתח טעמי פרי שחור ואחריו גימור מרופד ורך. שתו עכשיו ובמהלך השנים הבאות ככל שנת 2001 תשתפר ו -2004 המבטיחה אך טרם שוחררה מתחילה להסתדר.

90 מרקיז דה מורייטה 2003 דלמאו (ריוחה) 100 דולר. מינרל כהה, אלון צרפתי קלוי ופירות שחורים נושאים את האף. מדובר בריוחה חזקה ועשויה יפה, אך בשל חום השנה טווח הטעמים שלה צר כשהוא מתיישב על שזיף אפוי ומולסה. ארוך בינוני בגימור, עם טעם מתמשך של שוקולד.

90 מרטינז בוז'נדה 2004 פינקה ולפיידרה רזרבה (ריוחה) 30 דולר. פרי אדום הוא השחקן הדומיננטי הן בזר מונע הפטל והן בחיך דומדמניות ודובדבן. בפה יש שלמות, חומציות טבעית ואלון מאופק בניגוד לתמציות קפה ושרפות צרובות מיותרות. יין נקי ועשוי היטב עם פוטנציאל יישון. טוב עם שחרורו ויחזיק עד 2015.

למידע נוסף או ביקורות נוספות, בקר באתר שלנו מדריך קנייה .

עבור לראש הדף.