בפירמידה ההפוכה של התלהבות היין, השאלה הראשונה היא לעתים קרובות, 'אדום או לבן?' ואז, בכל שלב של ניסיון, אנו צוללים לזני ענבים, פרטים על אזורי גידול וסגנונות של יקבים מועדפים. בסמוך לשיא התרגיל נמצא מחקר על בקבוקי כרם יחיד, שם נבחן המושג טרואר במיקרוסקופ.

אבל מה הלאה? לאוהבי היין של העולם הישן, יש מחקר של בצירות ידועות. אבל בקליפורניה, שם אנו מבשלים כמעט כל שנה מדי שנה, התנודות השנתיות פשוט לא כל כך דרמטיות.

זו הסיבה שכבת הערכת היין הבאה במערב צריכה להיות גיל הבקבוק. נראה שרוב הענף מסכים. במהלך כל פרשת יין אקסקלוסיבית בה השתתפתי בחוף המרכזי בעשור האחרון, מוענקות הוקרות ענק על אותם יינות השומרים על האופי המסקרן ביותר עמוק בחייהם.

ויש מספר יקבים בקליפורניה שהינם בטוחים מספיק בכדי להתחיל למכור את בציר הספרייה שלהם. זו מגמה שכדאי לתמוך בה, הן בצד המפיק והן בצרכן.

ה כרם אוג'אי , למשל, כולל יותר מ -350 יינות למכירה בחדר הטעימות שלו, במרחק צעדים מהארקדה במרכז העיר אוג'אי . המבחר כולל עשרות כרמים ובצירים עוד בשנות השמונים. זה אפילו קופץ קומץ בקבוקים ישנים בכל סוף שבוע.

שפע יקבים אחרים במעלה ובמורד החוף מתחילים למכור יינות ספרייה בקביעות רבה יותר. בחלקם הם עושים זאת כדי לפרוק מלאי ישן, שעובד טוב למדי עבור הצרכן בעל הזדמנות. במקרים אחרים, הצעת יינות ספרייה למכירה היא אסטרטגית, הצעה רצויה לאוהדים נבונים וחברי מועדון יין.

יקב יפור , במרכז העיר סנטה ברברה, עומד לשחרר כמה מקרים של כארם הכרם סירה משנת 2007. זה נהג לעשות זאת עם בקבוקים שונים גם בבצירים האחרונים.

המייסד קרייג ג'אפורס מכיר בכך שלמציעות וינטאג 'מבוססות יקב יש ערך ייחודי בהשוואה לקניית אותו יין ממקור אחר.

'זה נחמד למכור להם 077 שהוגן במרתף שלנו, ולא מפני שאלוהים יודע איפה', אומר ג'פורס.

הוא אמר זאת בזמן שישבנו לשולחן עם עוד 15 חובבי יין ג'אפור. הם התכנסו כדי לחקור 17 בצירות של סירה שלו מ תומפסון כרם , שנמצא בקצה המזרחי של עמק לוס אלמוס.

בטעימת אחר הצהריים הוצג סירה משנת 1994 (הבציר הראשון של ג'אפור, שזכה לשבחי המבקרים והשיק את קריירת היינות הפוסט-טקית שלו) עד 2013, למעט 1995–97.

החדר היה מלא במומחים בתעשייה: מנהל ותומפסון כרם הבעלים, המסעדנים והייננים. כמו כן נכחו מפיצים כמו אנטוניו גרדלה, שעבד בקבוצת היין הנרי יותר מ -25 שנה והיה האיש שייקח יין ג'אפור להמונים.

העניין היה לעשות בדיוק את מה שאני מאמין שכל חובב יין ירצה לעשות ככל שיתחנך יותר: לבדוק כיצד הזמן מוסיף ניואנסים לניחוחות וטעמים. לעתים קרובות זה אומר שפרי טרי התייבש מעט, הוסיף אגוזיות ועור, והגדיל איכויות מלוחות וארציות, שיכולות להיות מתויגות כתכונות שלישוניות.

אך עם מערך הכרמים Jaffurs Thompson Vineyard, כמו עבור יינות רבים המיוצרים בזהירות מאתר ייחודי, ההיבט המרתק ביותר היה כיצד היינות המיושנים משקפים את נעוריהם. רבים, אם לא רובם, החזיקו את אותם פירות סוערים, גועשים ומבטאים של ליקריץ מנטה, שהם עשו בבקבוק, אם כי תורגמו בעדינות בעדשה של כעשור.

'אנחנו לא שואבים, בעצם', אומר ג'פורס. 'הם מטופלים בצורה מינימלית. זה גורם להם להחזיק מעמד זמן רב יותר. '

אז מה היה החביב עלי ביותר? אני מניח שאני אלוף הבציר האחורי עד היסוד. שנת 1994 הייתה מדהימה ותוססת, עם פירות אדומים ותבלין ליקריץ, ובכל זאת תוחלתו של ג'נטלמן חכם, בלוי, לבוש היטב. וזה אדם שהיית רוצה לפגוש.