תַרְבּוּת

יש מעגל מרושע (ובנאלי) מאחורי איסוף יין

בהתחשב שיש למעלה מ-60,000 יקבים מכל קצוות תבל, רובם יחשבו שעולם איסוף יין מרגש ודי מגוון. אבל למעשה, רק יינות מקומץ יצרנים משיגים את מעמד הבלו-צ'יפ הנכסף. הם נסחרים שוב ושוב, מה שיוצר את הרושם שכמעט ולא משתמשים בהם למטרה המיועדת להם - שתייה.

מעגל הקסמים הזה מניע את המכירות ומסתובב סביב קבוצה קטנה של יקבים, בעיקר משני אזורים בצרפת.

'באופן מסורתי, רוב איסוף היין מתמקד ביינות של בורדו ו בורדו ,' אומר ריצ'רד יאנג, סגן נשיא וראש מכירות מכירות פומביות ב Sotheby's Wine בניו יורק. כמובן, יש לכך סיבה לגיטימית. 'במשך עשרות שנים, ליינות אלה יש רקורד מוכח של אורך חיים יישון והערכה כהשקעה', מסביר יאנג. למרות שאני מסכים לחלוטין ולעיתים רחוקות הייתי מאתגר את איכות היינות הנאספים המובילים, הדפוס מנציח חוסר סקרנות ומעכב את תככי הגילוי.

אחרי הכל, יש כל כך הרבה אזורים אחרים בעולם שמייצרים יינות מעולים. גאורגיה , יָוָן , ומזרח ומרכז אירופה עשו יין הרבה לפני שהפך למשקה ה'צרפתי'. זה מדהים שרק בשני אזורים צרפתיים, שונים בתכלית, יכולים יינות להגיע לרמת האיכות שהאספנים רואים כראויים. חובבי בורדו עשויים להסתכל עמק הלואר והיינות של קתרין ופייר ברטון ; הבצירים האגדיים של 1989 או 1996 מהמם עם שניהם טְרִיוּת ו מוּרכָּבוּת . מפיק נוסף שכדאי לפנות אליו הוא יקב ורליטש מ שטיריה באוסטריה: ה-Ex Vero II ו-Ex Vero III שלהם מזדקנים יפה ויכולים לעורר אותנו כפי שהלוואי (באופן קבוע מראש) בורגונדי לבן.

אולי גם תאהב: למה קצת יין משתפר עם הגיל?

למרבה הצער, איסוף זה לא רק טעם ואיכות. בקבוקים רבים נרכשים עבור התווית, לעתים קרובות אף פעם לא נפתחים. העדות החזקה ביותר לכך עשויה להיות היינות המזויפים שהיו במחזור לאורך השנים; הרבה יותר קשה לשכפל את המיץ בפועל מאשר את האריזה.

אבל אולי בגלל הנאיביות שלי כרומנטיקן יין אני לא יכול לתמוך ביין כסמל ליוקרה. נוצר מתוך מחשבה על הנאה, לרוב זה הכי טוב כשמחלקים אותו עם האנשים שאנחנו אוהבים. עבור חלק, זה משהו אחר. שמעתי סיפורים רבים מחברי סומלייה בניו יורק, הונג קונג ובנגקוק על לקוחות שמזמינים בקבוק ומניחים אותו בצורה בולטת על השולחן כשהתווית פונה החוצה.

עלייתו של ה יין טבעי תנועה זעזעה את העניינים, אבל, אפילו בתוך תת-התרבות הזו, יש צמא של תווית שיצר את מה שנקרא 'יינות אינסטגרם'.

כל ההתנהגות הזו הובילה למחירים מנופחים בצורה חריגה של יינות מסוימים. והחלק הגרוע ביותר הוא שבעיקר, כורמים מקבלים רק חלק קטן מההכנסות. חלק מהיקבים, כמו Domaine de la Romanée-Conti (DRC), נסה להילחם בזה על ידי הסרת אלה שסוחרים ביינות שלהם מרשימת ההקצאה שלהם. אבל קשה לעקוב אחר הבקבוקים, במיוחד כאשר הצילומים שבהם משתמשים בתי המכירות מטשטשים את מספרי הבקבוקים.

לבסוף, איפה הכיף שיש בקבוקים רבים של אותו הדבר? האם זה לא בדיוק המבחר העצום של טעמים שונים, ביטויים של טרוארים ייחודיים וסגנונות ייצור אינדיבידואליים, שהופך את השתייה והאיסוף של היין למעניינים כל כך? מבחינתי, לאמץ את הגיוון הזה הרבה יותר מתגמל.

מאמר זה הופיע במקור ב- דצמבר 2023 נושא של חובב יין מגזין. נְקִישָׁה כאן להירשם היום!