בעוד 50 שנה, וושינגטון עבר מאזור יין חדש לשחקן על הבמה העולמית. האיכות מעולם לא הייתה גבוהה יותר, והיינות זכו לתשומת לב ביקורתית וצרכנית.

ובכל זאת, יכולה להיות דמיון לרבים מיינות המדינה, ודמיון סגנוני אלה אינם במקרה.

'[אנשים משתמשים] באותם שמרים, באותם קופרים, ומטבעם של וושינגטון והתפתחותה, הרבה מאותם כרמים', אומר ג'ף לינדזי-טורסן, בעלים / יינן בשותף WT Wintners .

ייננים יין משתלבים לרוב גם באזורים גדולים כדי להגן מפני כפור וקפאון תקופתי, וכדי לנצל את הטוב ביותר שיש לכל אזור.

'האמנה הייתה שהסכום גדול מחלקיו', אומרת לינדזי-תורסן. 'אתה לוקח קצת הר אדום , קצת מ וואלה וואלה , קצת מ יאקימה ותביא את כולם יחד, ויש לך משהו טעים. '

הם טעימים, כן, וושינגטון מובהקים אבל לא בהכרח מובחנים זה מזה או מראים תחושה מאוד ספציפית של מקום.

לאחרונה, כמה ייננים החלו להתוות דרך אחרת. הם מייצרים יינות ייחודיים המתמקדים בייעודי כרמים, עם פרי שנקטף קודם ושיטות ייצור יין בהתערבות נמוכה. בכך הם מגדירים מחדש לא רק מה זה וושינגטון, אלא גם מה זה יכול להיות.

מייקל סאבאג '

יינות גרייס פרא

אהבת עמק הלואר קברנה פרנק עוררה השראה לגישתו של סאבאג 'ב יינות גרייס פרא , הממוקם בערוץ קולומביה. 'אתה יכול להשוות מפיק אחד למשנהו, וכרם אחד למשנהו, ולהרגיש שאתה בעולם אחר לגמרי, אבל עולם שקשור באמצעות הענב', אומר סבאג 'על יינות הלואר. סאבאג 'גרייס מייצרת ארבעה פרנקים של קברנה המיועדים לכרם כיינות אדומים. יש גם היצע מקרציה פחמני, 'בלאן פרנק' (קברנה פרנק עשוי כיין לבן) וקברנה פרנק פאט-נט.

'אהבתי את הרעיון להציג כרם בשלבים שונים ולהראות גישות שונות לייצור יין', הוא אומר. 'אהבתי שאותו יין מבעבע יהפוך ליין האדום. האם אתה יכול להריח את הכרם בשני היינות האלה? זו שאלה שלדעתי מעניינת. '

האדומים של Savage Grace בולטים בכך שהם נמוכים באלכוהול ב -3% בהשוואה לעמיתים רבים בוושינגטון. הם ידועים גם בשחרור מוקדם.

'לא ממש התחלתי לומר שאני רוצה להכין יין עם פחות אלכוהול', אומר סאבאג '.

'אבל הייתי נגד מניפולציה.' יקבים רבים בוחרים ברמות בשלות גבוהות יותר, אך חלקם מוסיפים מים, חומצה או שניהם כדי לאזן טעמים עם שאר היין. 'התאמת יינות מעולם לא הרגישה בעיני,' הוא אומר. 'זה מעולם לא הרגיש כנה, ולא חשבתי שהיינות מייצגים נכון את הבציר. רציתי לנקוט בגישה טהורה לחלוטין. אפילו הוספת שמרים נראית כאילו אתה מטביע חותם על היין. '

ביקב משתמש סאבאג 'בהרבה פירות יער שלמים ותסיסת אשכול שלם, ללא אלון חדש בהזדקנות.

'אני רוצה שיהיה מתח ביינות', הוא אומר. 'אני רוצה שתרגישו את המרקם של הטאנינים וקצת גרעינים, אבל אני לא רוצה שזה יהיה מר ובלוט.'

דאג פרוסט, MS, MW, מאקולנד / צילום: אנדראה ג'ונסון

דאג פרוסט, MS, MW

יקב Echolands

כשאחד מארבעת האנשים בעולם שמחזיק בהסמכות מאסטר סומלייה וגם מאסטר ליין מחליט לייצר יין, אוהבי היין שמים לב.

'מבחינתי זו הזדמנות ללמוד עוד, ובוודאי לגלות מה אני יודע, שכבר ידעתי שזה לא מספיק', אומר פרוסט.

פרוסט, יחד עם שותפו העסקי, בראד ברגמן, השיקו יקב Echolands מוקדם יותר השנה. סירה הפתיחה של היקב מגיעה מכרם Les Collines הנחשב היטב. היין הוא בעל חומצה גבוהה יותר בהשוואה לרוב מהמדינה.

'אני נוטה לאהוב דברים עם קצת יותר חמצנות ממה שאחרים עשויים להיות,' אומר פרוסט. 'יש לי תקוות להכין יין שמושך את החיך שלי, שהוא קצת יותר מתוח ויש בו יותר חומציות ממה שהתרגלתי לקבל.'

זה מוביל לקטיף פירות מוקדם יותר. פרוסט אומר שכאשר הוא והיינן טיילור אוסוולד הורידו לקטוף פחים ליין הפתיחה שלהם, רבים באזור הופתעו.

'אנשים התבדו עלינו ואמרו, 'אתה הולך לבחור מחר? מה רע בכם? האם יצאת מדעתך? ''

בסופו של דבר, התקווה של פרוסט היא לא רק שהיינות בעלי חומצה גבוהה יותר, אלא גם נמוכים יותר באלכוהול.

'אנחנו לא מסתכלים על מספרים, אבל אם הייתי בדרך, לעולם לא היינו מכינים יין מעל 14% [אלכוהול בנפח],' אומר פרוסט. 'זה בדיוק מה שהחיך שלי מעדיף. אנחנו בהחלט בסופו של דבר עם סגנון קצת אחר בגלל זה. '

השם Echolands הוא הסבר למיתולוגיה היוונית, שם Echo, נימפת הרים, הצליחה רק לחזור על השורה האחרונה שנאמרה לה.

'חשבתי שזו מטאפורה מתאימה לתהליך ייצור היין', אומר פרוסט. 'אתה לא זוכה להוסיף כלום. הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לנסות לקחת את מה שניתן לך ולהחזיר אותו כמה שיותר ללא רבב. '

קית ג'ונסון מיין דוויום / צילום: אנדראה ג'ונסון

קית 'ג'ונסון

יין סורר

ג'ונסון התחיל יין סורר מתוך רצף מרדני.

'אמרתי, 'אני הולך לעשות את היין שלי בוושינגטון שונה מכל השאר כי אף אחד אחר לא עושה את זה, ואם אני לא אעבור את הגבולות, מי יעשה את זה?'' הוא אומר.

מבחינת ג'ונסון, תהליך זה מתחיל באתרי כרמים ייחודיים. דוגמא אחת היא גוש מורוודרה הפונה צפונית-מזרחית במדרון תלול וחצץ. אחד נוסף הוא מלבק הנטוע בגובה 3,000 מטר מעל פני הים, גבוה פי שניים מרוב הכרמים שמסביב.

'אני עובד רק עם מקורות כרמים שיש להם קול, שיש להם מה לומר', אומר ג'ונסון.

ענבים נקטפים ברמות סוכר נמוכות משמעותית מהמקובל במדינה ובחומציות גבוהה יותר. ביקב, פירות ליין אדום נותרים ללא מיון ובאשכולות שלמים.

הנשים שמאחורי כמה מענבי הענבים הטובים ביותר בוושינגטון

'[אשכול שלם] נותן לך את הקסם שקיים בשוליים,' אומר ג'ונסון. 'לא אכפת לי שהיין שלי טעים כמו דובדבן או אוכמניות. מה שאכפת לי הוא, האם יש בזה קצת קסם? קצת נשמה? זה כל מה שחיפשתי. '

לאחר מכן מכניסים יינות לאלון ניטרלי ובדרך כלל משאירים אותם לבד, עם תוספת גופרית מינימלית.

'אני פשוט מנסה לזקק את ייצור היין שלי בצורה הטהורה ביותר, כך שאני באמת מייצג את מקורות הכרם שלי', אומר ג'ונסון.

לדבריו, התגובה ליינות, שמקבלים את הסגנון 'האדום הגדול' המקובל בוושינגטון, יכולה להיות מגוונת.

'אני לא מתכוון לשקר ולהגיד שלהיות שונה זה הקל על זה. אבל איזה חותם אתה רוצה להשאיר בעולם הזה, ואיך אתה רוצה לחיות את חייך? מבחינתי יש לי מה להגיד, וליינות שלי יש מה לומר, שאני מקווה שהוא חלון דל אלכוהול, והתערבות נמוכה לנשמת הכרם. '

מאט אוסטין מגרוסגריין כרמים / צילום: אנדראה ג'ונסון

מאט אוסטין

כרמי גרוסגריין

כשאוסטין ואשתו, קלי, החלו לחקור יין, הם הקפידו לחפש זנים ואזורים חדשים. כשהם התחילו כרמי גרוסגריין בוואלה בוואלה בשנת 2018, אותה רוח הרפתקנית הודיעה על גישתם.

'רצינו מאוד שהאנרגיה של החקירה תהיה חלק ממה שעשינו', אומר מאט, המשמש כיינן.

בציר הבכורה ייצר היקב 13 יינות. האחד הוא פטרנט למברגר מהרד האדום, כינוי הידוע ביותר בזכות האדומים הגופניים והמלאים שלו. היין קליל, בהיר ומאוורר.

'זה אחד היינות הפופולריים ביותר שלנו', הוא אומר.

לגרוסגריין שני נכסי אחוזה בעמק וואלה וואלה הנטועים לזנים גרנאש, קריניאן ואיטלקית. Macabeo, Xarel-lo, Vermentino ו Ribolla Gialla אמורים להיות נטועים בקרוב. עבור חלק מהענבים הללו, יהיו אלה הנטיעות המסחריות הראשונות במדינה.

בעוד וושינגטון ידועה בעיקר בזכות אדומים מלאי גוף, גרוסגריין מתמקדת בסגנון בהיר ואלגנטי.

'באמת רצינו לחקור סגנונות קלילים ורעננים יותר בכל המערך, מהלבנים עד האדומים', אומר מאט. זה מושג על ידי חיתוך כבד יותר בכרם ופחות מיצוי ביקב.

'אנחנו לא עושים סייג או מנסים לחלץ כמה שיותר מהקורות במהלך התסיסה', הוא אומר. 'אנחנו מבצעים אגרופים ממש עדינים ושומרים על התסיסה שלנו קרירה כדי לעזור לשלוט בהפקה.'

יינות אדומים מבלים כשנה בחבית, כמעט כולם אלון ניטרלי.

'אני חושב שעם הסגנון שלנו, אין לנו את הצפיפות הזו של טאנין ומבנה גדול שלפעמים לוקח הרבה זמן להתפתח', הוא אומר. 'אני באמת מנסה לשמר כמה מהארומטים הטריים, בניגוד להדגשת אותו אופי מזדקן.'

ג'ף לינדזי-טורסן מ- WT Vintners / צילום: אנדראה ג'ונסון

ג'ף לינדזי-טורסן

WT Wintners

מראשיתה, WT Wintners התמקדה אך ורק ביינות המיועדים לכרמים.

'כנראה שאוכל להכין יין 'טוב' יותר באמצעות אומנות המיזוג', אומרת לינדזי-טורסן, הבעלים המשותפים / ייננים. 'אבל הרגשתי שיש הזדמנות לכל המקומות המיוחדים האלה להיות במרכז, לעומת הרגע שהוזכר באתר.'

לינדזי-טורסן מאמינה שרוב העבודה צריכה להתבצע מלפנים בכרם.

'המטרה הסופית היא למתן כל צורך במניפולציה במרתף', הוא אומר. 'כל מה שאתה מוסיף מוריד משהו מהמקום.'

ענבים נקטפים מוקדם יותר כדי לשמור על רעננות, דבר שמתאים היטב להכשרתה של לינדזי-טורסן כסומלייה.

'אני לא רוצה לשתות יינות גדולים ובומבסטיים כל הזמן', הוא אומר. 'אני רוצה ניואנסים, וקצת פחות אלכוהול יכול לעזור בזה.'

יין איטי, הסבירו

ביקב, לינדזי-תורסן מתאר את סגנונו כ'לעשות כמה שפחות ', אם כי הוא נמנע מתווית היין הטבעי.

'אני 100% לא במחנה היין הטבעי,' אומרת לינדזי-טורסן. “יין ללא יינן הוא חומץ. התערבות והכוונה מסוימת של התהליך היא הכרחית בהחלט. אבל על ידי ביצוע פחות, אני חושב שהיינות יכולים להיות יותר. '

כמו מספר יקבים אחרים שהוזכרו כאן, WT מדגישה תסיסה ספונטנית על פני שמרים מסחריים, מתוך אמונה שהיא משקפת טוב יותר את הכרם. לינדזי-תורסן דורכת את כובע הענבים לאורך התסיסה, ולא בשיטות מכניות.

'אגרופים עם אשכול שלם הופכים לאקט אלים באמת', הוא אומר. 'על ידי כניסה ועשייה ברגל ביד, זה הופך לתהליך עדין באמת.'

התוצאה היא יינות ייחודיים לוושינגטון.

'אנחנו בולטים בסגנון שלנו כשונים, אבל זה לא בגלל שאנחנו עושים משהו מיוחד', אומרת לינדזי-תורסן. 'אני רק מקשיב לגדולים שלי ועושה את זה, לעומת קריאת הקטלוג האחרון ומנסה לייעל את הדברים.'