הבעלים והיינן שבור הלב, רולנד וליץ', חצה את התוויות של הבצירים 2013, 2014 ו-2015 של Weingut Moric Sankt Georgen ולטלינה ירוקה . החל משנת 2016, התוויות של וליץ' נכתבו במקום זאת: 'יין רציני ממקום מדהים שאסור לנו להזכיר על התווית הזו מכיוון שהיין הזה נפסל על ידי גורמים אוסטריים מחומצן , רדוקטיבי, פגום ולא טיפוסי לזן הענבים.'

השלטונות אסרו על וליץ' לכתוב את שם המקום שממנו הגיע היין. מכיוון שגל חדש של יצרני יין מלאכותיים ברחבי העולם עומד בפני פסילה דומה, התעשייה מבקשת לענות על השאלה: היכן יין טבעי הייצור מתאים לחוקי ייצור היין הנוכחיים?

הפער בין ייצור יין טבעי ומודרני

על יינות טבעיים רבים נאסר לציין את הייעוד האזורי, שלא לדבר על הכרם הספציפי, בו מיוצר היין. לעתים קרובות הסיבה לכך היא שהיינות מוגדרים 'לא טיפוסיים' לאזור על סמך מגוון סיבות.

לדוגמה, Vin de France של צרפת, Wein aus Österreich האוסטרית, Vino di Tavola האיטלקית ואחרים. במקרים הטובים ביותר, התווית יכולה להזכיר אזור גיאוגרפי גדול יותר, כמו ויינלנד באוסטריה. אבל אזורים אלה נוטים להקיף כל כך הרבה אזורי יין ייחודיים שהמראה שלהם על בקבוקי יין אומר מעט לצרכן.

בקבוקים שנפסלים בגלל היותם 'לא טיפוסיים' מיוצרים לעתים קרובות עם בני מאה שיטות ייצור יין . הם מגיעים בעיקר מכרמים מעובדים אורגניים, הם בעבודת יד ועשויים להיות בהם עקבות זעירים של גופרית שנוספו לפני הביקבוק. לשם השוואה, תקן התעשייה נשלט על ידי יינות בעיבוד כבד, פירות עם חשיפה לתרסיסים ותוספים סינתטיים ושימוש בטכנולוגיות מזיקות לסביבה. לכן, בעוד שהיינות הטבעיים האלה נקראים 'לא טיפוסיים', זנים 'טיפוסיים' נוכחיים מעבדים יין במספר דרכים שהן חדשות למדי בתעשייה.

הכירו את סצנת היין הטבעי המשגשגת של גרמניה

'איך יתכן שמי שמשתמש בכל הטריקים בספר כדי לייצר יין עם כל התוספים, המכונות והמניפולציות, זוכה לכתוב את הכרם הספציפי שלו על התווית, אבל אנחנו שעובדים רק בענבים, לא', תוהה הנס שוסטר מרוזי שוסטר ב בורגנלנד , אוסטריה. היין שלו נפסל בגלל שיש לו 'יותר מדי' דו תחמוצת גופרית. בינתיים, ניתוח המעבדה של אותו יין מראה סך של 26 מיליגרם לליטר. בקנה מידה, בקבוק יין ממוצע מכיל כ-100 מיליגרם לליטר, בעוד שהמגבלה החוקית המקסימלית ב- ארצות הברית הוא 350 מיליגרם לליטר.

שוסטר טוען כי בעיה זו היא תוצאה של מהפכה תעשייתית. עם התפתחות המכונות והכימיקלים, השתנתה תעשיית היין, והקלה על ייצור היין בקנה מידה גדול. לפתע, הוספת מים ליין לא הייתה הפשע הגדול ביותר במרתף. דִבעוֹן אבקה ושבבי עץ אלון הפכו פופולריים בשנות ה-90, המשמשים לתת יין טעם אלון ומבנה טאנין במקום ליישון בחביות.

המהפכה התעשייתית הובילה למציאות עצובה, גרמה ליין טבעי להיראות זר לצרכנים ויין מעובד הפך לנורמה. רק לפני 100 שנה, רוב הטריקים, התוספים והכימיקלים של ייצור היין המודרני לא היו קיימים. בני אדם ייצרו יין ללא תוספים, למעט גופרית, במשך כמעט 8,000 שנה, אבל ב-50 השנים האחרונות, מחוקקים זרים איפשרו זאת.

כיום, במקרים מסוימים, ייצור יין משקף ניסוי כימי עם שמרים תעשייתיים, תיאמין הידרוכלוריד, חומצה טרטרית, סיליקה ג'ל, פקטינאז, נחושת גופרתית, גבס, פחם פעיל ואצטאלדהיד, אם להזכיר כמה. הרשימה ארוכה ממה שהייתם חושבים, ולעתים קרובות צרכני היין אינם מודעים לכך, משום ששום חוק אינו מחייב שמידע זה יופיע על תוויות היין.

יינן טבעי עולה מסרביה, בויאן באסה, חווה זאת ממקור ראשון. 'המפקח בא להסתכל במרתף שלי ואמר שאני לא יכול לייצר כאן יין כי אין לי חדר נפרד לסוכנים יינניים', אומר באסה. 'כשאמרתי לה שאני לא משתמש בכל, היא שאלה איך אני מכין יין מלכתחילה'.

הפרדוקס הולך רחוק יותר בגלל חוסר העקביות בשיפוט. כדי שיינות 'יצליחו במבחן', אסור שהם יהיו עכורים. '[עם זאת], הרבה אדומים לא מסוננים וחסרי קנס לַעֲשׂוֹת לעבור את המבחן, פשוט כי קשה יותר לראות אותו מאשר ביין לבן', אומר אלווין יורטשיץ' על הניסיון שלו באחוזתו המכונה ב- קמפטל . ירצ'יץ' הוא אחד היקבים הגדולים שנלחמים לשנות זאת, לצד שכנו פרד לואימר ועמיתו הסטירית ארמין טמנט.

מביט לעבר שינוי

לא הכל כל כך קודר עבור מגדלי יין טבעיים. אנשים שמים לב, ואנשים בעלי סמכות מסוימת שיכולים לעורר שינוי מתחילים להביע את חששותיהם. לדוגמה, ה צרפתי יצרה את הלייבל 'Vin Méthode Nature' לזהות יינות טבעיים שנעשו על ידי ייננים העוסקים אורגני או גידול גפנים ביו-דינמי. לשם כך, הם יכולים להסתמך רק על שמרים מקומיים, והם לא יכולים להסתגל חוּמצִיוּת או רמות סוכר. הם נמנעים מתוספים נפוצים כמו אנזימים וחומרי הזנה של שמרים, ויש לקטוף את הענבים ביד.

באוסטריה, השיחה הזו רק מתחילה. כריס יורק, המנכ'ל והמנהל של ה מועצת שיווק היין האוסטרית , נמצאת במגעים עם מחוקקים לאיחוד יינות טבעיים תחת הכינוי Qualitätswein (יין איכותי). מוקדם יותר השנה העביר יורק מצגת לוועדת היין הלאומית האוסטרית, הסמכות העליונה ליין, שמונתה על ידי שר החקלאות.

10 יקבים ברי קיימא לתמוך ביום כדור הארץ ולאורך כל השנה

'שמתי לב עד כמה עשויים היינות הטבעיים שלנו ועד כמה הם נתפסים בשווקי הייצוא שלנו', מסביר יורק. מבחינת יצוא, הבעיה היא שאם יין לא מקבל הסמכה כ'יין איכותי', הוא לא יציג את דגל אוסטריה. 'הראיתי את המספרים [המוכיחים את הרעיון הזה] לוועדה, ואני מקווה שהכלי השיווקי הנהדר הזה יישאר רלוונטי'.

אבל Sepp Muster, אחד הייננים הטבעיים המקוריים באוסטריה, אומר שהוא אפילו לא מנסה לקבל הסמכה ליין. סטפני ואדוארד צ'פה-אסלבאק מגוט אוגאו בבורגנלנד שותפים לסנטימנט הזה. ללא תמיכתם, רבים מחלוצי היין הטבעי חוששים שהקריאות שלהם לשנות את תוויות התוויות לא יישמעו.

מה תהיה התוצאה של הדיון הזה? למרבה הצער, התאמות משפטיות לא מתרחשות בן לילה, ויעברו לפחות שנתיים עד שיבוצעו שינויים גדולים. רק הזמן יגיד אם נראה שינוי לתיוג יין טבעי ברחבי העולם.