סופר טוסקנים הגיעו לפני עשרות שנים. זו הייתה קטגוריה שנולדה מתסכול מכללי ייצור היין המסורתיים של איטליה. מפיקים שאפתניים ביקשו לייצר סגנונות מודרניים ולהתנסות מחוץ למגבלות מערכת הכינוי האיטלקית, המכונה ייעוד מבוקר של מקור (DOC).

'סופר טוסקנה הפכה לשם נרדף ליינות באיכות גבוהה מה- IGT [הרחבה יותר] [ אינדיקציה גיאוגרפית אופיינית ] כינוי, 'אומר היינן ביבי גראץ, שמייצר יין תחת המותג שמו מחוץ לפירנצה.

מרדנות סייעה בשיווק הסיפור הטוסקני העל, ואילו האיכות והייחודיות עזרו למכור את יינותיהם. מותגים כמו סאסיקאיה , טיגננלו ו אורנליה הפך ליקירי מבקרי היין. חובבי יין בשנות השמונים דחפו מחירים לתחום האספנים. אך כעבור חצי מאה, כיצד התפתחה ההגדרה של סופר טוסקני, והאם הקטגוריה עדיין רלוונטית לצרכנים עכשוויים?

Castiglioncello, Bolgheri / צילום: שרה מתיוס

ההיסטוריה של סופר טוסקנים

האיטלקים הציגו את מערכת ייעודי היין DOC, שעוצבה על פי AOC הצרפתית, במהלך שנות השישים. כל אזור מזויף כללים עבור גידול וייצור. DOC / DOCG של קיאנטי כללים זכו לעתים לביקורת כמגבילים, כמו איסור על 100% סנגיובזה בקבוקים. אחרים נחשבו מוטעים, כמו דרישה שענבים לבנים מקומיים נחותים יהיו חלק מתערובות אדומות.

בסוף שנות ה -60, קומץ עריקים נרתעו מהתקנות. הם יצרו מותגים חדשים להתמזג קברנה סוביניון עם סנגיובזה, או הכינו 100% מרלו . הם שיחקו גם בתקופות יישון ובכלי כמו מלט וברי עץ אלון קטן. עם זאת, הסחות כאלה לא נסבלו על פי הכיתוב DOC או DOCG.

חדשנות באה עם השלכות. מפיקים אוהבים אנטינורי מרקיז היה צריך לבקבוק את התערובות האדומות בסגנון בורדו ויינות זנים תחת הקטגוריה הגנרית של שולחן יין , הדרג האיכותי ביותר באיטליה. אך מכיוון שהיינות צמחו לגדולה, הרשויות הכירו בחסרונות של מערכת התיוג.

בשנת 1992 הנהיגה ממשלת איטליה סיווג יין חדש: Toscana IGT. טוסקנה IGT, לעומת זאת, לא החזיקה מעט רומנטיקה למבקרים או לצרכנים, כך שהמונח סופר טוסקני תפס.

הכרמים של טיגננלו / גטי

חלוצי סופר טוסקנים

חלוצי תנועת סופר טוסקנה נותרו מותגים מרכזיים בשוק. 'משקלם בקטגוריה עדיין גדול יותר משאר המפיקים', אומר גראץ. שלושה שמות מרכזיים שכדאי לדעת: סאסיקאיה, טיגננלו ואורנליה.

סאסיקאיה , עשה ב אחוזת סן גואידו בבולגרי, מתרגם מאיטלקית ל'מקום אבני '. זוהי התייחסות לקרקעות החצץ באזור שנחשבות למעוררות של קברים והוט-מדוק ב בורדו . משפחת אינסיסה דלה רוקטה חובבת היין הצרפתית רצתה לשתול זני בורדו כמו קברנה סוביניון ו קברנה פרנק במקום סנגיובזה. המשפחה הוציאה את הבציר הראשון של סאסיקיה בשנת 1968.

בשנת 1978, בַּקבּוּק המגזין ארגן טעימה עיוורת והוא החליק את סאסיקאיה בין בורדו המובילה. היין העלום גבר על חלק ניכר מהתחרות, רק כדי להתגלות כאיטלקי. Bolgheri Sassicaia זכה ב- DOC עצמאי בשנת 2013.

איפה המפיקים

בולגרי / בולגרי סאסיקיה DOC: מאסטו, לה מקיול, אורנלאיה, טנוטה סן גואידו

קיאנטי קלאסיקו DOCG: טירת רמפוללה, טירת אמא, פונטודי, איזולה ואולנה, מרצ'י אנטינורי, סן פליצה

Maremma Toscana DOC: גאחה

כמו כן, נמאס פיירו אנטינורי ממגבלות ה- DOC טיגננלו בגבולות של קיאנטי קלאסיקו. הוא השיק את היין המיועד לכרם בשנת 1974, על בסיס בציר 1971. התערובת הורכבה מסנגיובזה, קברנה סוביניון וקברנה פרנק, המיושנות בחביות עץ אלון צרפתי.

אורנליה , שנמצא ליד סאסיקיה, נטע על ידי לודוביקו אנטינורי בשנת 1981. תערובת של קברנה סוביניון, מרלו, קברנה פרנק ו ורדו הקטנה , הבציר הראשון בוקבק בשנת 1985. גם האחוזה הנוכחית מייצרת החממות החדשות ו הזמנים יחד עם תערובות אדומות אחרות.

כעבור כמה שנים התגלתה חלקת אדמה מבוססת חרסית בתוך אחוזת Tenuta dell'Ornellaia. זה הוביל לשתילת מרלו בדמותו של פומרול, וליצירת מותג חד-זני מסטו .

מותגים אלה, שנמצאים כעת תחת קבוצת פרסקובאלדי אך מיוצרים ביקבים שונים, זכו להצלחה מתמשכת בין השאר בזכות הפרופילים הרחבים והנוקבים שלהם. הם היו גילוי עם הופעת הבכורה שלהם, שכן קיאנטי באותה תקופה נחשב לרזה, חמצמץ ואפל. אבל מפיקים רבים הגיעו מאז וביקשו לחקות את הסגנון.

מפה מאת סקוט לוקהיד

איך התפתחו טוסקנים סופר

ללא תקנות מחמירות, יינני טוסקנה היו בעלי יכולת לשנות יינות אלה כראות עיניהם.

'ייצור היין השתנה, עם פחות שרירים, יותר אלגנטיות, פחות ריכוז ויותר חלקות', הוא אומר. גרץ עובד רק עם 100% ענבים טוסקניים. הטסטמטה שלו הוא 100% סנגיובזה, והקולור שלו הוא תערובת של סנגיובזה קאניולו ו קולורינו .

'שני היינות שלי נחשבו לנכסים במסגרת הסופר טוסקנית, ובכל זאת הם שוברים את הכלל הראשון של סופר טוסקנים', הוא אומר. 'הם היו, והם 100% ענבים טוסקניים.'

צרכנים שצדים אחר אותנטיות עשויים לשקול את מערך התוויות ההולך וגדל והמגוון הרחב יותר של המחירים שנמצאים ביינות מבוססי הכינוי של בולג'רי דוק, שהוקמו בשנת 1983. לפני שנות השבעים, בולגרי, שוכנת באזור המערבי של מארמה , היה גוש ביצה רחוק ממכ'מ היין המשובח. ססיקאיה שינה את כל זה.

יינות בולגרי מבוססים על זני בורדו קברנה פרנק, קברנה סוביניון ו / או מרלו בכל שיעור, עם מקסימום 50% סנג'ובזה או סירה מוּתָר. אך התוצאות שונות מאוד.

מדריך למתחילים לקיאנטי וקיאנטי קלאסיקו

'אני חושב שמפיקים מנסים למצוא סגנונות משלהם, ולא להיות מסווגים תחת מונח גג כמו 'סופר טוסקני'', אומרת קארי לין סטרונג, מנהלת יין ב- בית מנוף בעיר ניו יורק. 'ואנחנו לא משתמשים בכותרת הזו בתפריט שלנו', היא אומרת. 'האורחים מכירים את שמות היין יותר מאשר את המונח 'סופר טוסקני'. הם מבקשים ישירות לטיגננלו או לססיקאיה.'

אבל הפניות החדשות יותר של טוסקנה לא תפסו את כל הצרכנים.

'במקרה של טוסקנה, היכולת לשים את טוסקנה על התווית משמעותה משהו עבור הצרכנים', אומרת איימי עזרין, יועצת החברה סוכנות הסחר האיטלקית משרד בניו יורק כמנהל דסק היין. 'BOLGHERI DOC, לעומת זאת, לדעתי עושה רושם על קונים שמכירים אותה וצרכנים שמכירים באמת את היינות האיטלקיים שלהם.

'למי שמודע, האזור ללא ספק קשור לזנים בינלאומיים ולאדומים גדולים ואספניים', היא אומרת. 'עם זאת, אם אתה אומר בולגרי לשתייני יין רבים, אתה יכול לומר בולגריה.' עזרין חושב שהפופולריות של תערובות אדומות עשויה לשמש בית חדש לתפוקה ההולכת וגדלה של סופר טוסקנים, כפי שמייצר כל מפיק בטוסקנה.

'זה בדיוק מה שהיינות האלה הם, ולעתים קרובות הם מיוצרים באותם זנים שבדרך כלל מצפים בגרסאות המקומיות', היא אומרת. 'אני חושב שזה יהיה ניסוי נהדר להכניס סופר טוסקנים למקטע של תערובת אדומה יחד עם יינות אחרים בעולם ולראות מה המכירות.'

לא חסין ממעגל הטרנדים, המודעות וההערכה לסופר טוסקנים נראות מעורבות. המאמצים המוקדמים של הקטגוריה עשויים להמשיך ולזהות אותה עם שמות פנטזיה, מחירים גבוהים ויתירות, או שהם פשוט יודעים שמות מותג. ההכרה בערעורים חדשים יותר הולכת וגוברת, אך עדיין יש קפיצות גדולות.