מכירות הקוניאק בארה'ב צוללות - הנה הסיבה
חלק נראו מזועזעים מההודעה של רמי קוינטרו בשבוע שעבר כי מכירותיה בארה'ב צנחו במחצית הראשונה של 2023, עם ירידה של 43% ברווח התפעולי הנוכחי. לפי בלומברג , 'יצרנית המשקאות החריפים היוקרתיים נסחפה על ידי ירידה חדה בביקוש למשקאות היקרים שלו בשוק המרכזי בארה'ב ומלחמת מחירים פרסומית אכזרית עם יריבים כגון [יצרנית קוניאק הנסי] LVMH.'
למען האמת, אני מופתע שמישהו מופתע. אם שמתם לב למגמות בשוק המשקאות החריפים האמריקאיים היוקרתיים בשנים האחרונות, במיוחד בקטגוריית הברנדי, הבעיות של רמי קוינטרו הן פשוטות.
אולי גם תאהב: מדריך לכל הדברים בקוניאק
בתור התחלה, לפי כל הסימנים, שנת 2023 היא שנת ירידה בכל רחבי תעשיית המשקאות החריפים, צליפת שוט מהתנופה של שנות המגיפה. זה הורגש במיוחד ברמות הפרימיום והסופר-פרימיום. על פי זמנים כלכליים , צרכנים רבים שנסחרו עם אלכוהול פרימיום יקר יותר במהלך המגיפה מתחילים כעת לרדת. האמריקאים הוציאו כמעט שליש יותר על אלכוהול ב-2022 מאשר הוציאו לפני המגפה, אבל אינדיקטורים מרכזיים מראים ש-2023 תהיה תיקון רציני. מכירות אלכוהול בעלות של יותר מ-100 דולר ירדו ב-14% ב-12 החודשים שקדמו לאוגוסט.
נראה שקטגוריית הקוניאק נפגעת קשה במיוחד. יריבו של רמי קוינטרו, LVMH, כבר דיווח בשבוע שעבר 'שההכנסות מיין ומשקאות חריפים ירדו ב-10% עד כה השנה, על רקע ירידה גדולה במכירות הקוניאק בארה'ב', לפי ה-FT. אז מה מסביר את הירידה התלולה במיוחד לקוניאק?
בגיליון המודפס של החודש כתבתי על מה קורה בשוק הקוניאק העליון . במשך שנים, הקוניאק נשלט על ידי מותגים גדולים כמו רמי מרטין, הנסי, מרטל ו-Courvoisier - מה שנקרא ארבעת הגדולים, שמוכרים כמעט 90% מהקוניאק הנצרך ברחבי העולם. המותגים האלה השתמשו בסגנון מסוים של יוקרה בלינגי כדי לשווק את התערובות המסורתיות שלהם, עם סיווגי גיל מעורפלים כמו VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age ונפוליאון, מה שעלול לבלבל את הצרכנים האמריקאים. בקצה הגבוה ביותר, חלק ניכר מהמחיר של אותם בקבוקים עם שם מותג עטוף בקנקנים מעוצבים במיוחד. כל זה מרגיש לא בקנה אחד עם הדור הנוכחי של רוכשי משקאות חריפים מובחרים.
בארה'ב, שבה הוויסקי היה המלך, חובבי משקאות חריפים ברמה גבוהה רוצים ייחוד, מחסור ומספרים קשים. המשמעות היא הצעות מיוחדות לחבית בודדת או הצהרות גיל ישיר על התווית, שאף אחת מהן אינה נפוצה בקוניאק. לכן יש מגמה גוברת בברנדי של חביות בודדות (שגם עליה כתבתי בתכונת ההדפסה שלי) ומספרי גיל ברורים יותר על התווית.
הטרנד הזה הוא תופעה חדשה יחסית בברנדי, אבל זה משהו שכבר הצליח עבור ארמניאק. ארמניאק חד-חבית של négociants כמו L'Encantada תופס את החשק של אניני הוויסקי האמריקאים שמאסו בתשלום עליית מחירי הוויסקי. חלק רואים ארמניאק בתור 'הבורבון החדש'. יש סיבה שיזמי רוח אוהבים אלכסנדר שטיין (מייסד Monkey 47) ו ראג' חסיד (לשעבר של Whistle Pig) שניהם רכשו בתי ארמניאק מסורתיים. הנושא ב ארמניאק הוא שהמלאי הקיים של חביות ישנות קטן ומצטמצם.
זה פותח את הדלת לקוניאק, שיש לו מלאי עצום של ברנדי מיושן, ללכת לפי מודל דומה עם פוטנציאל להמיר אניני וויסקי. זה כבר מתחיל לקרות. בימים אלה בקוניאק, יש הרבה יותר ציד חביות עם עין לשחרור חד-חבית. בתים מסורתיים רבים, כמו Jean Fillioux, Frapin, Pasquet ו-Remi Landier מציעים כעת מבחר חבית בודדת, שרבים מהם יוצרים באזז בקרב אספנים בפורומים של ברנדי. שנה שעברה, סזראק שחררה קוניאק מאחוזה שרכשה. בחודש שעבר, מפיק וויסקי טנסי הדוד הקרוב הודיע על רכישת נכס קוניאק .
אולי גם תאהב: ציד חביות בקוניאק: גילוי אוצרות נסתרים במרתפים ישנים מאובקים
שיהיה ברור, כרגע, קוניאק חבית בודדת הוא עדיין נחלתם של חובבי, עם מחירים של יותר מ-100 עד 200 דולר לבקבוק. אבל הם עדיין חלק מהמחיר של הצעות כמו רמי מרטין לואי ה-13 או הנסי פארדיס אימפריאל (ששתיהן מגיעות ליותר מ-3,000 דולר). חלק ניכר מהמחיר של אותם שמות מותגים בלינגי עטוף, כפי שצוין קודם לכן, בקנקנים מעוצבים במיוחד. הגל החדש של הצעות חבית בודדות, לעומת זאת, הוא משהו נדיר יותר ודל יותר.
'זה מיועד לאנשים שרוצים את הבלתי צפוי. זו פילוסופיה אחרת. זה מחוץ לשוק הנוכחי', אומר אלכסנדר וינגטייר, מבקר אלכוהול צרפתי מוערך שעורך דלתות חדרים מגזין.
האנשים האלה נהרו למותגים כמו אלה של רמי קוינטרו. בהתחשב בצניחת המכירות בקרב ארבעת הגדולים של קוניאק, אני תוהה אם בקרוב נראה עוד הצעות לחבית בודדות של ענקיות כמו רמי מרטין והנסי.
אתה יכול לעקוב אחר ג'ייסון ווילסון ב-Wine Enthusiast וללחוץ כאן כדי להירשם לניוזלטר 'השתייה היומיומית' שלו, שבו תקבלו שליחות קבועות בנושאי אוכל, נסיעות ותרבות דרך עדשת היין והאלכוהול.
