הדור הנוכחי של יינני אורגון מעביר את גידול היקבים של המדינה לכיוונים חדשים ומפוארים. בזמן פינו נואר ו פינו גרי עדיין מהווים כמעט 75% מה- אורגון ייצור, גידול מרשים מתחיל בענבים האחרים של המדינה - שרדונה , סירה ו קברנה סוביניון . העניין גובר גם עבור זנים אחרים, כגון ריזלינג ו טמפרנילו .

אך התקדמות זו חורגת מעבר לבחירת ענבים בלבד. לחלוצי המדינה הייתה פילוסופיה של 'הכל הולך', והייננים שמשתנים היום משחקים ממשיכים לאמץ חשיבה כזו. הם מנפצים כל תפיסה שאורגון היא פוני יין אחד-טריק, המתנסה בשיבוטים מגוונים, בחקלאות בת קיימא ובשיטות תסיסה טבעיות.

לאה יורגנסן בוחנת את האפשרויות הרבות של קברנה פרנק . Herb Quady מציג לראווה את ויונייה ואת סירה בדרום אורגון. איזבל מיינייר מאירה זרקור עמק וילמט אזורי משנה. בית ג'ון והבית קסניה קוסטיץ 'מתמודדים עם לבנים אקלים קריר, בעוד היינן הייצור דרו ווויט יש לו יד בתריסר חברות סטארט-אפ. כל חדשני יצר אורגון עתיד מרגש של מגוון יינות - והטוב ביותר שעוד לא הגיע.

לאה יורגנסן ממרתפי לאה יורגנסן / צילום: עזרא מרקוס

לאה יורגנסן

יורגנסן לא תמיד ידע שהיא תהפוך ליינן. במכללה למדה ספרות אנגלית וכתיבה יוצרת, עם קטינים בכימיה ואנתרופולוגיה.

היא גם קיבלה הסמכה בתזונה הוליסטית מ בית הספר Wellspring לאמנויות הילינג ב פורטלנד , אורגון .

משם עברה להתגורר בחוף המזרחי, שם ניסתה מגוון עבודות לפני שלקחה משרה בחנות יין בוושינגטון הבירה. עמדה זו היא שתעורר בסופו של דבר תשוקה ותגדיר את המסלול לעתידה.

יורגנסן נרשם לשיעורי יין ולקח עבודות בבית ספר א וירג'יניה יקב ומפיץ D.C., שקלע לה הזמנה להשתתף מחנה פינו באורגון ב 2004.

יורגנסן מייצר יינות מרובדים ומורכבים מענבי דרום אורגון, בעיקר קברנה פרנק.

כשסמינרים נעטפו היא חזרה לאורגון במשרה מלאה והחלה לעבוד באייקונים צפון מערב האוקיינוס ​​השקט יקבים כגון יקב ערת , סט. אחוזות יין מישל ו כרם אדלסהיים . היא למדה אנולוגיה במשך שנתיים בבית הספר מרכז גידול גפנים בצפון מערב בסאלם, אורגון, ומאוחר יותר קיבל תואר באנולוגיה מ המכללה הקהילתית Chemeketa . עכשיו היא ממוקמת באזור פורטלנד, והמותג שלה, מרתפי לאה יורגנסן , הושק בשנת 2011.

יורגנסן מייצר יינות מרובדים ומורכבים מענבי אורגון הדרומיים, בעיקר קברנה פרנק.

'המותג אורגון צריך להיות כזה שהצרכנים יכולים תמיד לסמוך עליו כדי לקבל סטנדרטים יוצאי דופן ואיכותיים', היא אומרת.

נשואה לאחרונה ומצפה לילדה הראשון בתחילת 2019, יורגנסן כותבת גם בלוג, יומני נסיכות פיראטים . היא משתמשת במוצא כדי לחקור את תשוקותיה ואת השפעתן על ייצור היין שלה.

'לכל יינן יש רגע אה-הא', כתבה. 'שלי התרחש כשראיתי ערימת סלעים לא צפויה ב [חוות המכתש) בעמק רמאי. בכמה סלעים הוטמעו רכיכות ימיות עתיקות, מאובנים וטביעות קליפה שתחילתן ... לפני כ -250 מיליון שנה. מהתגלית הזו התחלתי לחקור את הלכלוך והגיאולוגיה של דרום אורגון. '

המדריך שלך להסמכות יין בר קיימא

לא הרבה ייננים אומרים, 'אני אוהב לנתח את זמינות התזונה במיץ ענבים, ולהשתמש במקורות תזונתיים מיקרו-מזינים ועקבות מינרליים לתוספות שלי להאכלת השמרים.' אבל יורגנסן מתכוון לזה.

'המומחיות שלי היא מחסור בחומרים מזינים', היא אומרת. 'הבנתי שרוב ענבי היין נכנסים ליקב עם מחסור תזונתי כלשהו. אמנם לא מדובר בחדשות חדשות בייצור יין, אך זו הייתה עקומת הלמידה הראשונה שנאלצתי לשלוט בה שהפכה אותי ליינן מוכשר ובטוח יותר. '

דרו ווויט מהמותג הארפר ווויט / צילום: עזרא מרקוס

צייר אותך

עם קורות חיים הכוללים קורות חיים ב אחוזה שלווה ו מרתפי יין שיאה , ווויט הקים אילן יוחסין חזק שממנו ניתן להפליג בכוחות עצמו. בשנת 2012 הוא עשה בדיוק את זה, והשאיר את תפקידו בשיאה להתמקד בעסקי ייצור יינות ויינות שלו הרפר רואה מותג.

כיום, Voit מעוגן ב ברנזון כרם בלב אזור הגפנים האמריקני Eola-Amity Hills (AVA), שם הוא מפקח על ייצורם של יותר מתריסר מותגים. זה כולל חמש ארבע עשרה כרמים , מופט כרמים , כרם ארגמן , אחוזת סילבנוס , כרם הולמס גאפ ומספר סטארטאפים רבים.

הוא גם היינן של מרתף אליזבת צ'יימברס , יינן יינן עבור אחוזה מתקרבת ומייעץ Dancin Vineyards .

המותג שלו, הארפר ווויט, מייצר כ -1,400 מקרים מדי שנה. הפורטפוליו כולל פינו בלאנס כרם יחיד, פינו נואר ו ריזלינג גפן ישן. הוא גם מתנסה בפינו בלאן נוצץ.

ווויט מפקח על ייצורם של יותר מתריסר מותגים ברחבי המדינה.

כיצד אדם אחד עוקב אחר כל כך הרבה פרויקטים שונים במקביל?

'זה הרבה ג'אגלינג', אומר ווויט. 'אבל לא אני עושה את העבודה הפיזית. אני בוהה עכשיו בשמונה אנשים שטוב להשתלט עליהם אם אפגע באוטובוס. '

Voit מתאר פעולות ריסוק מותאמות אישית ככאלה שלעתים קרובות 'מפעל מודל יעילות. הכינו יינות הגונים במחירים טובים למגוון תוויות. '

'הרבה יינות כתושים בהתאמה אישית הם בגחמה של לוגיסטיקה ויכולת', אומר ווויט. 'אני מבטיח ייצור יין ללא פשרות, לא יעיל, לא חסכוני, וממוקד יתר על המידה.'

מקורות כרם הם בעלי חשיבות עליונה, ווויט נוטה לעבר אתרים קרירים יותר. את היינות של הולמס גאפ הוא מכין במסדרון ואן דוזר הקריר, שצפוי להפוך ל- AVA רשמי.

פרויקט אחר עבור אחוזת סילבנוס מציע את מה ש- Voit אומר הוא 'הרמה הגבוהה ביותר של גידול גזע [כאשר העץ מבשיל, מתקשה ומשחים) שראיתי אי פעם בעמק וילמט.' מאפיין גפן זה מעורר השראה בויט להשתמש בתסיסה משמעותית מכל אשכול כדי להעניק מאפיינים ייחודיים וארציים כמו גם מבנה עצי ליינות הסופיים.

ווויט גם חולק ענבים עם בן קסטיל וג'רי מורי בכרם משובט מעורבב בצפיפות גבוהה שהוא שוכר. כל אחד מהם טוען בכל שורה שלישית ומפעיל את מה שויט מכנה 'גישה מגיבה ומכוונת למעיים'.

המטרה היא לחקור שלוש פרשנויות של חומר גנטי זהה. 'זה יכול לקחת עשור או יותר, אבל צריך להיות משהו מרתק ללמוד', הוא אומר.

קסניה קוסטיץ 'ובית האובון של ג'ון האוס / צילום: עזרא מרקוס

בית ג'ון ובית קסניה קוסטיץ '

הבתים מודים כי התמחות ביינות לבנים עשויה להיות לא ההחלטה העסקית הרווחית ביותר. אך הם מאמינים שיינות אלה ממקסמים את גישת ההתערבות הנמוכה שלהם ומאפשרים לבציר ולכרם לזרוח, ולא לכורם.

'בְּ ביצית , כל יין מיוצר באותה דרך, 'אומר ג'ון. 'אם ליין מריח וטעמו שונה, יש לו כל קשר טרואר , ומעט לעשות עם היינן. תקוותנו היא שבאמצעות תשומת הלב לפרטים הטכניקה הכנה נוכל לייצר יינות מיושנים בעולם המודרני. '

בעוד שהבתים שואפים להיות בלתי נראים, אי אפשר להתעלם לחלוטין מטכניקות הייצור והיעדים שלהם כדי לשדל את המורכבות הטקסטורית ביינות שלהם.

ריזלינגס של ביצית ו Gewürztraminers הם ספוגים מראש לפני התסיסה, עוברים תסיסה ספונטנית בביצת בטון, חבית או סגלגל ומזדקנים על השקע במשך שמונה עד תשעה חודשים למורכבות נוספת. הם אינם מוסיפים תוספות ליין המוגמר, למעט דו-חמצני מינימלי.

'יש לי מזל שעבדתי עם כמה מהייננים הכי מכובדים וטכניים באורגון', אומר קסניה, אף על פי שבני הזוג חולקים אחריות על ייצור היין באובום.

בעוד שהבתים שואפים להיות בלתי נראים, אי אפשר להתעלם לחלוטין מטכניקות הייצור שלהם.

היא מזהירה שתלות יתר במומחיות טכנית יכולה להחניק את ההיבט האינטואיטיבי וההוליסטי של ייצור היין. “כשהקמנו את Ovum בשנת 2011, היה קשה להתנתק מייצור ספרי לימוד. ככל שעברו שנים למדתי לסמוך על עצמי. [זה] לא תמיד קל, אבל עם הזמן זה הפך לשחרר. '

כל אחד מהם מצביע על ביג מלח, תערובת שדה תוססת משותפת של גוורצטרמינר, ריזלינג ו מוּסקָט , כזריקה מועדפת בחושך. זה בשל, ארומטי, אינטנסיבי ומשכנע.

'ביג מלח מספר סיפור של אותו בציר אורגון המסוים, בעוד שמכשירי AVA מרובים מסתדרים בעזרת אמא טבע ולא המנצח', אומר ג'ון.

יינות הביצית שמים סיבוב משובח על שיקולים אנולוגיים כה רציניים עם כינוי בלתי נשכח כמו Off the Grid Riesling ו- Since I Fell For You Gewürztraminer. אך יותר מכך, הם מבטאים את חוזקות אורגון מעבר לפינו נואר.

'להגדיר את עצמנו עם מגוון אחד בלבד זה קצר ראייה', אומר קסניה. 'תקוותי היא שבעוד חמש עד עשר שנים, אורגון תהיה ידועה כאזור דינמי שמעבר לעמק וילמט בלבד ולפינו נואר.'

איזבל מאונייה מלבינה / צילום: עזרא מרקוס

איזבל מיינייה

'על הבמה העולמית, רוב האזורים מתמקדים בכרמים', אומר מיונייר. 'כאן [בעמק ווילאמט] מוכרים קומץ אתרים, אך לא רבים כמו שהיית מצפה. אנחנו על הזינוק, ורציתי להיות חלק מהשיחה הזו. '

Meunier, יליד קוויבק, למד ייצור ייננות וגפנים ב ניו זילנד ו בורגון , שם עבדה דרך פלטון ו דומיין דה לה ווגאריי , בהתאמה. בשנת 2007, דומיניק לאפון שכר אותה לפקח על ייצור היין בחדש ארץ ערב תכונה.

היא השתלטה על ייצור יינות חוף סונומה של החברה בשנת 2012, ופגשה באותה שנה את בן זוגה העסקי, גרג רלסטון, כאשר מונה למנכ'ל החדש של ערב לנד.

השניים עזבו את ערב הערב והקימו מַפּוֹלֶת שְׁלָגִים בשנת 2014, עם Meunier כיינן ו Ralston כשותף מנהל. הניסיון והתשוקה המשותפת שלהם הביאו הצלחה מהירה.

Meunier עוקב אחר גישה טבעית הכוללת תסיסות שמרים מקומיות ופרופילי עץ אלון מינימליים.

'הבנו שיש לנו רגישות משותפת לגבי מה יכולות להיות אורגון פינו ושרדונה', אומר רלסטון. 'איזבל הכינה גם שני בצירים של יינות חוף סונומה, שהראו לי את מערך המיומנויות שלה. בסופו של יום, צריך להיות סיפור מרתק מאחורי היינות, ולאיזבל יש את היכולת להקניט קול טהור מחוץ לאתר. '

'אנו רוצים שלבינה תציג תיק יינות שיכולים להציג את היופי של כל אתר', אומר Meunier, 'אתרים שמסוגלים לזרוח בכוס כמקום נהדר. כדי שזה יקרה, אתה זקוק לגיל הגפן, האדמה, החשיפה ולכל אתר צריכה להיות נקודת ייחוד מסוימת שהופכת אותו לשונה מהמקובל. '

כל אחד מהיינות של Meunier משיג זאת. יחד, הם מדגישים מאפיינים ספציפיים של אתרי ימהיל-קרלטון, גבעות אולה-אמיטי, דנדי הילס ועמק טואליטין.

חמישה ייננים מחליפים יין וושינגטון

ביקב, מייונייה פועל לפי גישה טבעית הכוללת תסיסות שמרים מקומיות ופרופילי עץ אלון מינימליים. היא מעצבת יינות עם טעמים חרוטים עמוק ש'משלבים את מיטב שתי הפילוסופיות של העולם הישן עם טכניקות העולם החדש ', היא אומרת.

קשה לחלוק על גישתה. Meunier התמקדה בשרדונה, שנחשבה על ידי מגוון הסופרסטארים הבאים של אורגון, בשלב מוקדם ושימושים מוסמך LIVE -מקורות ענבים אורגניים. היא גם אימצה דרכים חדשניות לעבודה עם טכניקות קפיצה ייחודיות וקידום ייחודי ששילמו דיבידנדים. אומנות זו מסמלת את תשומת הלב המתמדת לפרטים המביאה ליינות נהדרים.

עשבי מרפא של יקב קוואדי / צילום: עזרא מרקוס

מעיל נשק

לשאלה מה מגדיר את גישתו לייצור יין, קוודי לא מהסס. 'באופן כללי, אני מינימליסט. מטרת העל שלי היא לייצר יינות של מקום: יינות צמודים וממוקדים שמציגים את הניואנסים של אתר. '

ההשכלה של קוודי החלה במפעל יין מתוק של משפחתו, מרובע היקבים , ב קליפורניה עמק סן חואקין. הוא סיים את התוכנית לגידול גפנים ואנולוגיה ב אוניברסיטת מדינת קליפורניה, פרזנו , ועבר לדרום אורגון בשנת 2003.

קוואדי הכין יין עבור טרון כרם בזמן שהוא פיתח כרם אחוזה משלו באזור. בשנת 2006 הוקמה רשמית Quady North.

העיתוי היה רציני. יקבים וכרמים חדשים הביאו למוקד אחר, כזה שהתרחק מענבי אקלים קריר לטובת זנים ים תיכוניים. כרם האחוזה המקורי של קוודי, שנקרא מיי על שם בתו הבכורה, נשתל ויונייר , מוסקט כתום, קברנה פרנק, גרנאש , מלבק , סירה ו טאנט .

חלק ניכר מהייצור של קוואדי נורת 'הוא תסיסה משותפת ... מה שמאפשר לכימיה של היין להסתדר באופן טבעי.

למה טנט?

'בטרון הוטל עלי לייצר את מלבק וטנאט, שני זנים שחשבנו שיש להם פוטנציאל לאזורנו', אומר קוודי. 'אני זוכר את היום בו נכנס הפרי.

לאחר הפעלת הכימיה, רשמתי הזמנות עבודה לחמצת המלבק ודיסידור הטנט.

'פתאום הדהים אותי כמה זה יהיה מגוחך,' הוא אומר. “מדוע שאוסיף חומצה למגרש אחד ואוציא אותו מאחרת? הסיבה היחידה תהיה להכין בעקשנות יינות זניים עצמאיים מכל אחד מהם. '

במקום זאת, בחר קוודי לנסות לתסוס את המגרשים, ולתת לכימיה להסתדר באופן טבעי. 'היין יצא טעים,' הוא אומר. זה חיזק את אמונתו ליצור איזון ביינות מוקדם ככל האפשר בתהליך.

חלק ניכר מהייצור של קוואדי נורת 'מותסס בשיתוף: קברנה פרנק מותסס יחד עם מלבק, וגרנאש עם סירה. ורמנטינו תואם עם מוסקט כתום למשך א pet-nat ואילו ויונייה, רוסאן , מרסן ו גרנאש בלאן כולם מותססים לתערובת לבנה.

'פאן-רון-יש, עם השפעה מובהקת של הלואר', כך מתאר קוואדי את היינות שלו. 'צריך ניסיון עם הכרמים והרבה, אבל זה עובד נפלא.'