טעימות יין בדרך כלל סובבות סביב נושא כלשהו, ​​אך אחד הנושאים היותר יוצאי דופן שנחקרו לאחרונה בדרום אפריקה היה יינות שגדלו באותו סוג אדמה, במקרה זה צפחה, באזורים שונים בעולם היין.

זה היה הרעיון בהשראתו של הסומלייה יורג פועצנר, שביחד עם הרלד ברסלשמידט, השף / הבעלים של מסעדת Aubergine בקייפטאון, הביא שלושה מעריכים ראשונים של גידול יין על הסלע המטמורפי הזה לחקר בן שלושה ימים של יינות אדמת צפחה.

השלישייה כללה את ד'ר ארנסט לוזן מהיקב בעל שם המוזיקלי בגרמניה, דירק ואן דר נייפורט, המייצר כמה מיינות השולחן האדומים הטובים ביותר, כמו גם יציאות בעמק דורו והיינן הדרום אפריקני אבן סדי, שדיץ דל טרה שלו אדמות צפחה של פריוראט גורמות לגלים בקרב עיתונאים מכובדים באירופה.

היום השני של הסמינר חקר לעומק את היינות מאדמת צפחה וכלל דיונים וטעימות. לוסן הסביר את ההשפעה של סוגים שונים של צפחה על יינותיו: 'הצפחה הכחולה של ברנקסטל מייצרת יינות עם חומצות נמרצות יותר, ואילו החומצות ביינות הנמצאים מחוץ ללוחות האדומים של אורציגר נראות הרבה יותר רכות, משולבות יותר, אם כי שניהם באותה הרמה. 'הבדל זה הודגם באופן יעיל על ידי ברנקסטל ליי קבינט 2006 וארציגר וירזגארטן אוסלזה 2006.

מנקודת מבט אחרת, הענבים של ואן דר נייפורט ליינות השולחן שלו מגיעים מכרמים שונים לחלוטין מאלה של הנמלים שלו, רבים בגבהים גבוהים יותר. 'Schist (צפחה) מתבטא טוב יותר כאשר הוא מעורבב עם 20% גרניט,' הוא ציין. היינות, בתורם, מראים קלילות וצמצום, ומדגישים מבנה ולא טעם.

ניופורט הוסיף כי חשיבותם של קרקעות הצפחה בביטוי טרואר תואמת גפנים ישנות (90% מכרמיו הם מעל 60 שנה), זנים שונים הגדלים יחד וטיפול מינימלי במרתף.

יום קודם, זיווגי אוכל ויין הפגינו את האופי הידידותי למזון של יינות אדמת צפחה. ברסלשמידט התאים שמונה מנות עם 11 יינות, שהוצגו על ידי כל מפיק. יינות הרופפים, כולם ריזלינגים עם אלכוהול שנע בין 6 אחוזים ל -8 אחוזים היו תרופות מושלמות לערב הקייפטאון החם והשלווה. אחרי הברניקאסטלר לייז ריזלינג קבינט 2006 ('ליי' הוא ניב מקומי עבור צפחה) כאפריטיף, המשתתפים עברו דרך ווהלנר זוננהר ספייטלה משנת 1981, עם יובש של גיל והדים פטרייתיים פראיים, יחד עם צדפות פריד וארדן טרפכן אוזלזה 2006, טבעי עם פואה גרא מטוגן במחבת עם הפחתת זרעי פרג, לברנאו-ליזה 2006, הליווי קומפוט קומקוואט של קרם ברולה, המציג בצורה מושלמת את היין ואת המתיקות של האוכל. הקבינאט והבארנאוזלזה נקצרו מאותו כרם באותו יום, והענבים הנקיים והבוטרטיים נקצרו לדליים נפרדים עם קוד צבע.

הייננים הם משמאל לימין: ארנסט לוזן (מד'ר לוסן), אבן סיידי, דירק ואן דר נייפורט וסומלייה יורג פופצנר ממסעדת החציל, קייפטאון.

'אני מחפש רעננות ביינות שלי ולא פירות ברורים.' אז דירק ואן דר נייפורט הציג את טיארה הלבנה ורדומה ברנקה רזרבה 2006 ואת ורטנטה האדום, רדומה טינטו ובאטוטה 2005. רבים מהזנים הילידים והעלומים הרבים של פורטוגל נכנסים ליינות אלה קורדגה ורביגטו מובילים בשני הלבנים, טינטה אמרלה רדומה ובטוטה. אבל בהירות ההבעה והרעננות ולא הפרי היא שמגדירה את היינות של נייפורט, ואכן אלה של שני היצרנים האחרים. אדמת צפחה מילאה, ללא ספק, תפקיד חשוב בכך.

הדיס דל טרה של אבן סיידי, שהוגש גם עם הבלסבוק, מגיע מגפן גנאש ישן וקריניאן שגדל באזור הכפרי המחוספס של פריוראט. 'עבדתי באזורי יין שונים ברחבי אירופה מאז 1994', הסבירה סיידי. 'פריוראט היה המקום הראשון שרציתי מאוד לחזור אליו. כל כך נמשך לי היינות האלה עם העדינות והתבלינים החמים שלהם. '