בעולם ההולך ומתרחב של פינו נואר, בורגונדי נותרה המקום הטוב ביותר לצפות בהבדלי וינטאג '. לא יכול להיות ניגוד גדול יותר בין תנאי גלי החום של שנת 2003 לבין התנאים הרגילים בהרבה של שנת 2004. בציר 2004 מהווה גשר של רעננות בין שנות ה -2003 הצפופות לעוצמתן של שנות ה -200 החרוטות.

לאוהבי הטעם של פינו נואר חלק מקטיפה אך תוסס, 2004 הוא הבציר של בורגון להתענג עליו. ויש לו שני יתרונות נוספים: היינות זולים יותר מששנות 2005, והם יבשילו במהירות יחסית (בעוד 5-10 שנים, לעומת עד 15-20 שנה לשנת 2005). מכיוון שהדיווחים הראשוניים על בורגונדי האדומה 2004 היו מזלזל, השוק ליינות אלה רק מתחיל להתגבר. סוחרי יין מתחילים כעת גם למכור, וכשהם טועמים אותם מחדש, משתוללים על שנות ה -80, אז צפו שהביקוש והמחירים יתחילו לעלות.
טועמים את הבציר
האינדיקציה הראשונה לפיה 2004 היה בציר בולט הייתה ההצלחה הגדולה של היינות הלבנים, שטעמתי במהלך ביקורים ביוני 2006. בהמשך אותה שנה חזרתי לטעום את האדומים בספטמבר ובנובמבר. בביקורי האחרון הסתיו כמעט לא הגיע והימים היו עדיין חמים ושטופי שמש - זמן מושלם לטעום כמה מהתחומים הגדולים מבלי לרעוד במרתפים שלהם. התמקדות בקוט דה נויץ, המטרה שלי הייתה למצוא את היינות הטובים ביותר של הבציר.

קוט דה נויטס הוא המדרון הארוך והמלכותי העובר צפונית לבון, בירת היין של בורגונדי, לעבר דיז'ון, הבירה הפוליטית. הכפרים שלה מתהדרים בשמות שגורמים לאוהבי פינו נואר להחלש בברכיים: גברי-צ'מברטין, מורי סנט דניס, צ'מבול-מוסיני, ווזנה-רומאנה, ווג'וט.

בסך הכל, 2004 הוא בציר 'טיפוסי', מהסוג שהפך את בורגונדי לשם עולמי. זהו בציר המביא את המיטב בכרמים הטובים ביותר, ומצדיק את ערבוביית הכיפורים וכרמים זעירים המהווים את הפסיפס של בורגון. התוספת היחידה כעת היא המומחיות בכרמים ובמרתפים שמביא הידע והטכנולוגיה של המאה ה -21. זהו תמצית ההבדל בין בורגונדי לילדי העולם החדש והמרתקים הרבים שבה. כולם דומים לאב, אך אינם יכולים לשכפל את אופיו.

'יש שלווה ביינות של שנת 2004', אומר אוברט דה ויליין, הבעלים המשותף של Domaine de la Romanée-Conti, השם המפורסם ביותר של בורגונדי. אולם 'שלווה' איננה מילה שרואים בדרך כלל בהקשר של ענב, במיוחד פינו נואר המזג. 'זה בציר שבאמת מעניין ומשמח אותי', ממשיך דה ויליין.

דה ויליין הוא אחד המפיקים הרבים המאוחדים בהתלהבותם משנות ה -2004 והופתעו לטובה. 'בכל האדומים אתה רואה רעננות והרמוניה', טוען אטיין גריבו מ- Domaine Jean Grivot בווסן-רומנה. שולחן הטעימות שלו, כמו רבים אחרים אפילו בתחומים העליונים, הוא חבית הפוכה, במרתף מוקף חביות מלאות יין. 'יש כל כך הרבה פירות ביינות האלה. זה בציר מהנה באמת. '

הוא ממשיך: '2004 זה סוג הבציר שאני אוהב. הייתה הרבה עבודה לעשות ואני נהנה מזה. זה נתן לנו יינות טריים מאוד, מאוד פינו נואר. זו לא הייתה שנה יוצאת דופן, אבל טוב אם עבדת בכרמים. ' ובבואה של השינויים הטכניים שחלו ברחבי בורגון בעשור האחרון, הוא מוסיף, 'זו הייתה הפעם הראשונה שהצלחנו להשיג תוצאות טובות כל כך בשנה פחות נהדרת, רק בגלל עבודה שעשינו בשנים האחרונות בין הגפנים. הצלחתי להשתמש בכל הדברים שלמדתי. לפני עשרים שנה זו הייתה שנה די ממוצעת. '

מה שמרתק כל כך בבורגונדיות האלה הוא האופן שבו הם משקפים את הטרור שלהם. זה הרבה יותר ברור מאשר ביינות 2003, שם העושר והמשקל מחום הקיץ מיסו את ההבדלים בין הערעורים. אותם הבדלי טרור כל כך ניכרים ביינות הלבנים של מורסו, פוליני-מונטרכט ושבלייה-מונטרכט (ראו 'בורגון לבן: ניצחון טרואר', 1 בדצמבר 2006) נכונים גם ביינות האדומים. זה מתבטא בצורה הטובה ביותר בקוט דה נויטס, שלדברי ויאל 'ייצר יינות מאוזנים יותר' מאשר בקוט דה ביון. עליו לדעת: הוא הגיע לדומיין ברטניה בנובמבר 2006 מדומיין דה מונטיל בוולניי, אז הוא חווה את הבציר משנת 2004 בקוט דה ביון ממקור ראשון.

כרם קלוס דה טארט בכפר מורי-סנט. דניס

שוחחתי עם דה ויליין על הבציר במשרדו הקטן, עמוס בניירות וספרים. 'הצלב הגדול והמוביל מציג את עליונותם ואת דמויותיהם האישיות יותר בשנת 2004 מאשר בשנת 2003,' אמר. 'יש ריכוז כלשהו, ​​אבל האיזון הוא מה שטוב כל כך. עם רמת האלכוהול הרגילה של 13 או 13.5% [2003s לפעמים מעל 14%], זה בציר מאוזן ', הסביר דה ויליאן.

משם זה עבר למעבדה המודרנית של מייסון ג'וזף דרוחין בשולי ביון. יינות לטעימה זו הגיעו כמעט מכל כפר בקוט דה נויץ. רוברט דרוחין, הפטריארך של המשרד, מתן את התלהבותו מהאדומים של 2004 עם תזכורת לכך שהיינות 'אמורים לשתות צעירים. חפש אלגנטיות, לא מיצוי. '

ורוניק דרוחין, בתו של רוברט המתגוררת בבורגונדי, אך מנהלת גם את דומיין דרוחין באורגון, מוסיפה: 'אי אפשר לומר ש 2004 היא בציר ממש נהדר כמו 2005. אבל יש כמה יינות אדומים טעימים שיתבגרו במהירות יחסית. '

האיזון הניכר כל כך באדומים של 2004 לא הגיע בלי דרמה. ינואר רטוב, פברואר יבש וקר, גל חום בחודש מרץ, אפריל קריר, מאי ויוני חם, יולי קריר ואחריו ברד והתקף אודיום, הכל היה שם, ובסוף אוגוסט היו המגדלים מיואש. כפי שקורה לעתים קרובות כל כך, ספטמבר חם ויבש הציל את היום. מגדלים שחיכו לבחור את פינו נואר שלהם עד סוף ספטמבר או אפילו תחילת אוקטובר זכו במה שז'אק לארדיאר, המנהל הטכני של לואי ג'אדו, מכנה יינות 'המאופיינים בניחוחות גדולים, מאוד פינו נואר. זהו בציר המציג רוך רב. '

האם כדאי לקנות את הבורגול האדום משנת 2004? כן, להנאה שהם יביאו לשולחן האוכל שלכם. דה ויליין מביע את הצער על כך ש'אספנים אינם מעוניינים בציר מסוג זה. לטעמי, זה מראה שהם לא מבינים את ההשלכות התרבותיות של יין נהדר. הם מפספסים את התענוג שאתה יכול לקבל מבציר נעים. '

אני מסכים. לפני שתפרוס את שנות ה -2002, 2003 או 2005, יהיו שני בצירים שיתמודדו על היותם הראשונים ליהנות: 2001 הפירותי העז ועכשיו 2004. מבין השניים, אני מעדיף את 2004. זה בגלל שכשתשתה את היינות האלה, תוכלו להתענג על מהותו של פינו נואר מבורגונדי: פשוט שב ותן לקטיפה להחליק מעליך.