רק יינן עם רצף עצמאי עמוק והימנעות מכוונת ממציאות השוק יקדיש את הקריירה שלהם זינפנדל . הגפנים קשות לניהול, היין מאתגר להכנה והמכירות פושרות ללא הרף, למעט בקרב עוקבים קטנים ומסורים של אוהבי צין.

עם זאת, ייננים כאלה קיימים, והעולם טוב יותר בגללם. מיטב אדוני צין הופכים את פרי הגפנים הישנות המסוקסות ליינות נועזים, ניואנסים ואקספרסיביים.

Zinfandel ידוע בשם קליפורניה מגוון מורשת. אמנם נראה שמקורו במה שעכשיו קרואטיה , הענב הגיע למדינה באמצע שנות ה -40. הייצור החל לנסוק לאחר הבהלה לזהב 1849, הרבה לפני שהזנים הצרפתיים הנפוצים כיום היו פופולריים. הוא גדל היטב באקלים הים תיכוני והכין יין באיכות טובה בסגנונות שונים, החל מיינות מבעבעים וקינוחים וכלה באדום וָרוֹד בחירות עדיין.

צין היה 'יקיר תעשיית היין בקליפורניה בשנות השמונים של המאה העשרים,' אומר היסטוריון היין והסופר צ'רלס ל 'סאליבן. זה היה הענב האדום הנטוע ביותר במדינה כבר בשנת 1998, אז קברנה סוביניון החליף אותו בראש הרשימה.

שושלתו ונטיעותיה הנרחבות מהוות את הטלאים הקטנים הרבים של גפנים ישנות כיום. הגפנים שורדות למרות הרגלי ההבשלה הלא אחידים הידועים לשמצה של זינפנדל, רגישות לטחב וריקבון צרור, ורק צבע מתון דִבעוֹן רכיבים. גדל במקומות הנכונים, יש לו פרופיל טעם שופע דמוי פירות יער, בריח וחריף שיכול להיות שאין לעמוד בפניו.

ששת המפיקים האלה של Zinfandel עושים זאת נכון. שלא כמו ה- Zins בשוק ההמוני המשווה שתיינים עם אלכוהול עשיר וטעמים אלוניים וריביים, בקבוקים מיוחדים בכרמים המיועדים לכרמים אלה משקפים את אתריהם באזורים נרחבים של המדינה. היינות מגלמים עדינות ומבנה כאשר הם מציירים רשמים ייחודיים מקליפורניה טרואר . - ג'ים גורדון

טום גרינוג (משמאל) וביל גרינוג (מימין) מקניון סאוסליטו / צילום: שלי וולדמן

ביל וטום גרינוג

מורשת של זינפנדל

בְּ קניון סאוסליטו , יצירת Zinfandel בניואנסים אינה שונה בהרבה ממה שהיה כשהמייסד ביל גרינו ייצר יין לפני כמעט 40 שנה.

'היינות הראשונים של אבי בתחילת שנות השמונים היו ממש אלכוהוליים נמוכים, 13% לכל היותר', אומר טום גרינו, בנו של ביל והיינן הנוכחי. 'הסגנונות השתנו עם השנים, אבל תמיד ניסינו לשמור על עקביות.'

ביל מצא את הנכס המרוחק מוקף הרים מאחורי ארויו גרנדה בשנת 1974. זה היה ביתם של גפני זינפנדל שנשכחו שנטעו על ידי בעל הבית האנגלי הנרי דיטמאס בשנת 1880. רק שלושה דונם, זה היה מחוז סן לואיס אוביספו כרם מסחרי ראשון. אבל הגפנים ננטשו מסביב איסור .

לאחר שגילה את המזימה, ביל החל להחזיר את הכרם גזום ראש ועבודה יבשה לאט לאט. המהדורות הראשונות שלו, זינפנדל אדום ולבן, היו מבציר 1982, והוא מכר אותן מתא המטען של מכוניתו.

דונמים משוחזרים אלה מהווים עדיין את ליבת תוכנית האחוזה של קניון Saucelito, המייצרת כ -5,000 מארזים בשנה על פני 18 בקבוקים שונים, בעיקר יינות זינפנדל מסוג Zinfandel או תערובות.

הגיע הזמן להציץ לעומק ביינות ברמה העולמית של סנטה ברברה

היינות מציעים חומציות בהירה ויחס עור-למיץ גבוה, מכיוון שהשיבוטים הישנים אינם מייצרים אשכולות כבדים מאוד או ענבים גדולים. הגריניוגים משפרים את המורכבות על ידי הזזת זמני קטיף כבר בתחילת העונה.

'היינות מכאן באופן טבעי מאוזנים מאוד', אומר ביל, שמתמקד בחקלאות בימינו. 'הם לא כל כך גדולים ונועזים. הפרי הרבה יותר עדין. ”

הוא מאמין שטום הרפתקני יותר במרתף, שם הוא משרה כמה חלקים - 'שפעם הפחידו אותי למוות', אומר ביל - ומעביר אחרים באמצעות תסיסה של חבית פתוחה. בזינפנדל, בשלות יכולה להשתנות בין ענבים באותו אשכול, ולכן האתגר הגדול ביותר הוא קביעת תכולת הסוכר של הענבים בקציר.

מבחינת טום, זה המפתח ל'הבטיח תסיסה טובה ונקייה ולא לקבל אלכוהולים גבוהים באמת. '

לקבל על עצמו את האתגר יש את התמורה שלו. קניון Saucelito ממשיך לייצר אוהדים עם Zinfandel שלו.

'לזינפנדל היה הקונוטציה להיות רק סגנון יין ממש גדול, ענק, ריבה, באמת מופק', אומר טום. 'כשאנשים מנסים את היינות שלנו ויצרני זינפנדל טובים אחרים, הם יכולים להיות ממש מופתעים כשמדובר ביין אלגנטי יותר, במקום להיות סופר מתוק וממש אלכוהולי.' - מאט קטמן

ג'ו שבל ממרתפי פידלטאון / צילום: שלי וולדמן

ג'ו שבל

מחפש את הנשמה של אתר

שבל הוא מנהל ייצור יין ומנהל כללי של יקב רנווד , אחד מיצרני Zinfandel הגדולים והטובים ביותר ב מחוז אמדור וה סתימות סיירה . הוא יינן אסטרטגי שלא מתבייש להשתמש צָרְפָתִית חביות עץ אלון, הוספת זן שמרים מסוים שמשפר את הגליצרול של היין או אפילו מפחית אלכוהול באמצעות סינון הממברנה כאשר הוא חושב שזה הכרחי.

אבל הוא נותן את הקרדיט על הזינפנדלים המרשימים של רנווד לקרקעות הרדודות של מחוז אמדור, בגובה גבוה יחסית ובימים החמים הממוזגים ברוחות ערב קרות שיורדות מהרי סיירה.

'קריאת הקרב שלי ביקב היא למצוא את האתרים הטובים ביותר ולתת לפירות להופיע ביין שנוצר', אומר שבל. 'רעננות, חיוניות ושתייה הם סימני ההיכר שלנו. כדי להציג סוג כזה של זינפנדל, זה לא חייב להיות יין מפלצתי עתיר אלכוהול. אנו מסוגלים לשמר את נשמת האתר. '

שבל התחיל ברנווד ב -1999 כעובד מרתפים והתרומם לעוזר יינן. הוא עזב בשנת 2009 כדי להקים יקב משלו, מרתפי פידלטאון , המייצרת גם Zinfandels מצטיינים מאתרים בודדים. אולם בסופו של דבר הוא יחזור לרנווד בשנת 2013 - כאילו הקריירה שלו עשתה מעגל.

יינות הרנווד של שבל יציבים בטאנינים וגדולים למדי ב 14.5% אלכוהול, אבל זה מצומצם לעומת כמה משכניו שרושמים 15% ומעלה. ההבדלים באתרים מראים דרך, כאשר רייקר כרם מציג דמות אוכמניות סוערת וכרם סטורי עמוס בניחוח לילך מפתה.

'אני בר מזל מספיק כדי להיות מסוגל להפוך אותם כמו שאני אוהב לשתות אותם', הוא אומר. 'אנו מקבלים יותר סגנון מונחה עדינות על ידי בחירת אתרים שיש להם משקל, אבל [אנחנו הולכים על האיזון החמוץ-מתוק ביין. אני אוהב את זה כשיין מתחיל 'מתוק' ורך, אבל יש קצת חומציות מאחוריו. ' —J.G.

בוב ביאלה של רוברט ביאלה כרמים / צילום: שלי ולדמן

בוב ווייט

גיבור מורשת

אם אתה מבקר כרם גרנדה לאורך שביל סילברדו עם ביאלה, ייתכן שתזמינו את הבית של דורותי רוסי לעוגיות טריות. משפחתה גידלה את האדמה הזו מאז 1920, ועדיין מטפלת ברבים מהגפנים המקוריות.

גרנדה הוא אחד המיועדים לכרם יחיד שנוצר על ידי ביאלה וצוותו ב רוברט ביאלה כרמים . חבילות ייחודיות וותיקות כאלה הן החומר שממנו עשויים חלומות הזינפנדל של ביאלה.

הכל התחיל עם אלדו כרם ב נאפה , באמצע מה שכיום נמצא רובע אלון קנול. החלקה נקראת על שם אביו של ביאלה, אלדו, שמצא את כרם זינפנדל שהוכשר בראשו ניטע בשנת 1937. למרות הדחף, אלדו סירב לשתול מחדש את האדמה בענבים אופנתיים יותר כמו שרדונה וקברנה סוביניון. היה ידוע שהוא מפטיר, 'אבא שלי גידל את זינפנדל ואני דבוק בזינפנדל.'

הכרם המשפחתי והתמדה של אביו בייצור זינפנדל היוו השראה לביאלה כשהקים את רוברט ביאלה כרמים בשנת 1991 עם חבר ילדות וחבר יליד נאפה, דייב פראמוק.

הצלת ענבי היין הילידים של אמריקה

'זינפנדל הוא לא רק ענב יין אידיאלי עבור עמק נאפה, וקליפורניה בכלל, הוא מסמל את סיפור מורשת המהגרים של אבותינו', אומר ביאלה. 'זה ענב קשוח שהגיע מהעולם העתיק, הותאם לארץ חדשה והמשיך להצלחה רבה כבסיס הייצור האמריקאי.'

ביאלה עובד עם עשרות אתרי זינפנדל היסטוריים ושחורים מעורבים ברחבי עמק נאפה ו סונומה , שעליו הוא מיישם יותר בורגונדי טכניקות ייצור יין. בשנת 2013, ביאלה שכר את טרסטר 'טרס' גטינג, יליד נאפה נוסף, שיעזור לייצור היינות.

אלדו וגראנדה הם שניים מתכשיטי הכתר בתיק של ביאלה. היקב מייצר גם את זינפנדל מה- כרם פאלרי בקליסטוגה, שריד חי מתקופת תערובת השדות בקליפורניה, שאותו עברו בני משפחת פאלרי מאז שנות העשרים.

אתרים בולטים אחרים בהרכב של ביאל כוללים את כרם ישן קראפט ממערב ל סנט הלנה המתוארך לשנות ה- 1890, אחד הכרמים העתיקים ביותר בקליפורניה ר 'מור כרם ב קומבסוויל , שתול במקור ל- Zinfandel בשנת 1905 וה- כרם ורוזזה בסנט הלנה, שעובדה על ידי משפחת ורוז'ה מאז שנת 1913.

'הכרמים הישנים שנותרו בנאפה הם כמו אוצרות היסטוריים,' אומר ביאלה. טוב לדעת שהם בידיים נהדרות. - וירג'יני בון

ג'ייק בילברו מלימריק ליין / צילום: שלי וולדמן

ג'ייק בילברו

תחושה של מקום בסונומה

לימריק ליין הוא מותג היסטורי וכרם אחוזה מסתובב המוקדש במידה רבה לזינפנדל, דבר יוצא דופן עבור עמק הנהר הרוסי . אף על פי שהחלק העתיק ביותר בכרם הוא בשנת 1910, בילברו, יליד מחוז סונומה שהשתלט על הנכס בשנת 2011, הוא רק הבעלים השלישי שלו.

'ככל שאני מבלה יותר זמן בלימריק ליין, לא רק בכרם או ביקב, אלא מתגורר במקום, אני משוכנע יותר שזה אתר קסום באמת', אומר בילברו, בנו של מרתים מרתפים מייסד כריס בילברו. “האתר מדבר אלי בקול רם יותר מהמגוון במובנים רבים. היינות שלנו, בעודם מלאים, עוסקים פחות בפירות בשלים ויותר ביחסי גומלין בין טאנין, חומציות ופירות. '

היינות של בילברו מראים תחושה אמיתית של מקום. הם משלבים את העוצמה של גוש חם יחסית מדרום להילדסבורג עם ההשפעה המצננת של הכינוי עמק הנהר הרוסי.

זהו עפר נדיר עבור צין, זן שנותר פופולרי ומכובד במחוז סונומה, גם כשהאזור ממשיך להתפתח ולזקק את שפעו. פינו נואר ו שרדונה מנחות.

אבל ההיסטוריה של זינפנדל במחוז סונומה היא משמעותית. במחוז יש השטח השני ביותר בזינפנדל לאחר סן חואקין, עם קצת יותר מ -5,000 דונם נטועים. כאן מבוססים כרמי צין שתחילתן מראש האיסור, וכמה מהיצרנים החשובים ביותר לשים את הענב על המפה נמצאים כאן.

לימריק ליין רוקי קנול זינפנדל היה ציון השיא הגבוה ביותר במחוז סונומה במשך שני בצירים ברציפות (2013 ו -2014). גידול סלעי של חקלאות יבשה ושזורים בהם סירה פטיט ו קריניאן , זה בעל גוף אך מאוזן ומורכב להפליא.

'המטרה שלי היא לא להיחשב כמפיק גדול של זינפנדל, כמפיק נהדר של מחוז סונומה או אפילו כמפיק גדול בקליפורניה, אם כי אני מקווה שנתפס כמי שמתאים לכל הקטגוריות האלה', אומר בילברו. 'המטרה שלי היא שלימריק ליין יראה כמפיק אחוזה ברמה עולמית לצד האחוזות הגדולות שיינותן הם קברנה, פינו נואר, סירה, שרדונה וכו '.'

כשידיו מלאות ביקב והיותו אב לארבעה ילדים, בילברו החל לאט לאט להעביר את המושכות ייצור ללימריק ליין לסופרסטאר כריס פיטנגר.

פיטנגר היה יינן בלימריק ליין מאז יולי. הוא גם מייצר את היינות עבור המותג שלו, מרתפי בטן שמנים , והיה בעבר יינן ב Skinner Vineyards . - V.B.

סקוט הארווי מיינות סקוט הארווי / צילום: שלי ולדמן

סקוט הארווי

למצוא יופי בקושי

מה קשה יותר להכין: עמק נאפה קברנה סוביניון או סיירה פות'לס זינפנדל? הארווי, שעשה יינות כמעט 45 שנה, הכין שתי פעמים יותר ממה שהוא יכול לספור. מבחינתו התשובה קלה. להכין את זין, הוא טוען, זה לא.

הארווי לקח את עבודת הייצור הראשונה שלו ב יקב מונטווינה במחוז אמאדור בשנת 1974, ובשנה שלאחר מכן עשתה חניכה רשמית ללימודי ייצור יין גֶרמָנִיָה . בשובו לקליפורניה, בילה את שני העשורים הבאים בייצור זינפנדל ויינות אחרים עבור יקב סיפור , יקב סנטינו ויקב רנווד, אף הם במורדות סיירה.

בשנת 1996 גויס הארווי כשותף, יינן ונשיא יקב Folie à Deux בנאפה. היקב נרכש מחוץ לעיקול, והוטלה עליו המשימה להחיות את המבצע.

'כשעברתי לראשונה לנאפה וקיבלתי מטען של קברנה סוביניון ליקב, אמרתי, 'לא פלא שאנשים אוהבים להכין יין כאן'', אומר הארווי. 'הפרי היה בתולי, הבשיל באופן שווה ויפה.'

פנה מקום במרתף שלך עבור תערובות אדומות בקליפורניה

הארווי ייצר קברנה סוביניון עטור פרסים מכרמי האחוזה של היקב בעמק נאפה, אך הוא המשיך גם בתשוקתו לאמדור צין. הוא השתמש באתרי הכרמים הטובים ביותר באזור ובקשרים עם מגדלים מקומיים כדי לייצר יינות מרגשים תחת המותג Folie à Deux.

שמונה שנים אחר כך חזר הארווי למחוז אמדור כדי להשיק את המותג שלו, יינות סקוט הארווי . הוא מכיר היטב את המורכבויות והחסרונות הפוטנציאליים של הענבים, אך מה שהוא מודאג ממנו הוא האתגר שעומד בפני חובבי היין בבחירת Zinfandel.

'מה שקורה ב- Zin הוא שקשה למצוא את הסגנון שלי, עם צבע בהיר יותר, עדיין 14.5% אלכוהול, אבל לא את הסוכר השיורי העצום והחומציות הנמוכה שאתה מוצא במה שאני מכנה יינות' בסגנון העולם החדש ', הוא אומר . 'אני חושב שהצרכן מתבלבל. כשאני נכנס למסעדה בעצמי, אני ממש לא מזמין זינפנדל אם אני לא יודע באיזו זו. '

הפיתרון שלו היה להציב גרפיקה על התווית האחורית של בקבוקי סקוט הארווי זינפנדל. הוא מתאר סקאלת סגנון משמאל לימין שנעה בין העולם החדש לעולם הישן, בקצה האחרון שבו הארווי מציב את לוגו הדרקון המכונף שלו. זה משמש להראות היכן עומדים יינותיו היבשים, הלא אלונים, המורכבים והגבוהים. —J.G.

רוברט הנסון מיקב Peachy Canyon / צילום: שלי וולדמן

רוברט הנסון

משכלל את פאסו רובלס

כשדאג וננסי בקט השיקו יקב קניון אפרסק עם 350 מקרים של זינפנדל מהגפן הישן בשנת 1988, הפכו המורים לשעבר בסן דייגו פאסו רובלס חלוצי ארץ היין.

במשך יותר מ -25 שנה יצרו הזוג זינס עשיר ורבני יהפוך לסגנון ההיכר של האזור המתפתח בעזרת בניהם, ג'וש וג'ייק, שהקימו גם הם מרתפים כרוניים .

ואז, בשנת 2015, שכרו הבקטס את רוברט הנסון כיינן והעבירו מסלול. בשלוש השנים האחרונות, הנסון בחן כיצד זינפנדל יכול לתרגם את הטרואר של חמשת כרמי האחוזה של המשפחה.

'זינפנדל נבחר בזמן הנכון ומטופל באיפוק, מראה תחושת מקום כמו כל ענב אחר', אומר הנסון. 'זה דומה יותר לפינו נואר ממה שמישהו יודע.'

ולעתים קרובות הוא נחשב מאתגר יותר מפינו נואר בכרם. 'באשכול בשלים לחלוטין יש צימוקים,' הוא אומר. 'אם אתה קוטף ללא צימוקים, אתה מקבל טעם ירוק, כך שלבשלות אופטימלית יש כמה צימוקים.'

הנסון עבד במסעדות בעשור שלאחר המכללה, כאשר פתח כ- 45 נכסים עבור ברינקר אינטרנשיונל . לאחר מכן למד ייצור יין ב אוניברסיטת מדינת קליפורניה, פרזנו ועבד אצל מייקל מיכוד, שעיצב אגדי כרם Chalone יינות לפני שהחל את תווית שמו.

'לא הבנתי כמה חניכה תהיה חשובה', אומר הנסון. תוך כדי עבודתו של מיכאו עבר טעמו מנהרות נאפה כבדות וסופר טוסקנים ליינות עדינים ומעוררי גיל. 'סילקתי את כל מה שידעתי', הוא אומר.

גישה עדינה יותר זו מה שהנזון מיישם על יינות ה- Peachy Canyon. הוא עזר לשתול מחדש רבים מגושי הכרם הישנים ואף החזיר את הייצור לשיא של 100,000 מקרים לכ- 50,000.

אחד הפרויקטים החביבים עליו הוא ה- D-Block, חלקה של 18 דונמים מורשת של Zinfandel מכל רחבי המדינה, אוניברסיטת קליפורניה, דייוויס , שנאסף לפני שנים. הענבים נקטפים בבת אחת ונכנסים לאותו בקבוק. המורכבות הנובעת מכך, אומר הנסון, היא 'מכיוון שכל המשובטים פוגעים בפסגות ובעמקים השונים האלה.'

זו רק סיבה אחת נוספת לבקר מחדש בעידן החדש הזה של צין. ועוד סיבה מדוע, כמו שאומר הנסון, 'אנשים זוכרים שהם אוהבים את זינפנדל שוב.' —מ.ק.