מוקף בעשרות מיליוני הקליפורנים החובבים מהנה המלאכים ל סן דייגו , יקבים רבים בעמק טמקולה הדגישו היסטורית פונקציות תיירותיות כמו מקלחות כלות, חתונות כרמים ומסעדות, מלונות וספא במקום, במקום מה שיש בתוך הבקבוקים שלהם.

אבל צוות הולך וגדל של ייננים השתדרג Temecula's פרופיל וינאי באמצעות אומנות איכותית כדי להתחרות באזורים מבוססים יותר בצפון. מפיקים אלה מחייגים טכניקות גינון, מתנסים בטכנולוגיות מרתף חדשות וחוקרים את המיקרו אקלימים הרבים באזור. בפרט, הם מתעמקים בדה לוז וגבעות לה קרסטה במערב, המציעים גבהים גבוהים יותר , גיאולוגיה מגוונת יותר וקרבה קרובה יותר לחוף הקריר מאשר לרצפת העמק היוקדת לעתים קרובות.

פלומבו כרמים ויקבים משפחתיים

מהתהילות לענבים

ניקולס פאלומבו עבר מטירוף החוף של SoCal לבסיסט בלהקת 'שלושה חלקים, מלודיים וכבדים שלאחר הגראנג '' בשם Morning Glories, שהרעידה את העיר ניו יורק באמצע שנות התשעים. פלומבו עבד גם במספר מטבחים ולקח שיעורים קולינריים עם תוכניות להיות שף כשחזר הביתה לסן דייגו.

עם זאת, כשחזרתי לקליפורניה ונסעתי דרך טמקולה, 'עשיתי סיבוב ימינה, בחיים וממש, לבדוק את היקבים.'

כעבור חודשיים, בשנת 1998, הוא קנה שבעה דונם של אדמת כרמים קיימת. אף על פי שהפרי נדבק בתחילה לחלוץ האזור, Callaway Vineyard & Winery , פלומבו התרתק מחקלאות. הוא פתח יקב שמו ב 2002.

מבוא לטמקולה / החוף הדרומי

'הגפנים, הבית שלנו, חדר הטעימות, הייצור - הכל כאן', הוא אומר. פאלומבו חווה כעת קצת יותר מתריסר דונמים סביב רכושו והמיר חווה אבוקדו לשעבר בגבעות דה לוז ל טאנט , סירה ו גרנאש כרם, בפיקוח בנו החורג, ריד.

'אני אוהב את הצד החקלאי,' אומר ריד. 'אין לי שום אכפת לעשות את זה כל היום, כל יום.'

ריד אומר כי האזור המתהווה, המושפע מהחוף יכול להיות קשה בשל הדברת עשבים ולחץ טחב. 'החלק הגדול בקיום האתגרים האלה הוא שזה מראה עד כמה האקלים שונה כאן למעלה', הוא אומר.

ניקולס היה אחד הבודדים שהזהיר יקבים אחרים כי אסטרטגיה איכותית מתיירות עשויה להיות לא התוכנית הגדולה לטווח הארוך.

'הייתי ממש נחוש בדעתו שכולם ייצרו את היין האיכותי ביותר', אומר ניקולס. 'מעולם לא דגמנו את עצמנו כיעד תיירותי. אנחנו לוקחים את עצמנו כיקב רציני. '

וזה סוף סוף משתלם. 'אנשים בתעשייה נהגו לטעום במוחם, ולא בפיהם', הוא אומר. 'זה היה מאבק לזמן מה. אני חושב שעברנו מעבר לזה. '

דמיאן דופו / צילום גבריאל ניברה

יקב דופו

גפנים משפחתיים שנקשרים

בשנת 1975, מרסלו דופו רדף אחרי ילדה ארגנטינה לקליפורניה, שם התבסס בסופו של דבר בסנטה אנה ובנה קריירה מצליחה בתעשיית תיקוני הרכב. אבל במהלך טיול באיטליה לבקר קרובי משפחה בשנת 1994, דופו צפה בדודו הגדול מייצר יין במרתף והחליט שהוא אולי רוצה לנסות את אותו הדבר.

הוא חזר הביתה ויצא לקרקע, תוך זמן קצר יצר אצלו חבילות יין במוסך. עד 1997 זכה דופו בתחרות ייצור ביתי ורכש אדמות בטמקולה. שנתיים לאחר מכן, הוא החל לשתול גפנים.

אבל בשנת 2003, דופו כמעט מת מהתקף לב. הוא ייחס את האירוע לסטרס מעסקי חנויות הפחחות שלו והחל להתמקד ביתר שאת בכרם שלו במקום, שם הוא מנגן מוסיקה קלאסית מרגיעה לגפניו כל היום.

בנו היחיד, דמיאן דופו, התחיל לעזור ביקב כשהיה רק ​​ילד ושטיף בקבוקים.

'הייתי עבודה זולה, אז הייתי צריך לעזור בייצור יין מאז שהייתי ילד קטן', אומר דמיאן, שמנהל כעת המבצע בעזרת אחיותיו, בריז'יט דופו-קרטאיה וסמנתה דופו, וכן העוזרת הייננית נדיה אורקוויד, במקור מבאחה קליפורניה.

מציאת החלום האמריקאי דרך היין

כיום, המשפחה מחזיקה וגידלה כמעט 30 דונם הכוללת נטיעות של קברנה סוביניון , מלבק , זינפנדל , סירה ו סירה פטיט . היקב גם מקורות מכרמים אחרים, שם הצוות מסתבך עם הגידול.

'אבא שלי גדל בחוות פולי סויה, כך שחקלאות היא חלק גדול ממה שאנחנו עוסקים', אומר דמיאן. 'אנחנו מסתכלים על הכרם שלנו כמו השקעה של 100 שנה.'

המשפחה אוהבת גם אופנועי וינטג ', שמאז דרבן מוטו-דפו , מותג שמוכר אופנועים, הלבשה ותערובות יין קטנות. 'זה מוצלב ממש מוזר,' הוא אומר. 'אנחנו בנישה, ואנחנו היחידים. כשאנחנו הולכים להצגות אופנועים אנחנו כמו כוכבי רוק '.

כרגע מתעסק בכמה ניסויים נישתיים משלו, כמו א Viognier מיושן ב ביצת בטון , דמיאן מעריך את היסודות שאביו הניח. 'קיבלתי יד טובה למדי,' הוא אומר. 'אני מרגיש אחראי לקחת את זה לשלב הבא.'

אוליביה בו / צילום: גבריאל ניברה

רוברט רנצוני כרמים

נשמה של ארץ ישנה פוגשת את הטעם העולמי החדש

כשנפתח רוקנרולר לשעבר ומפיץ האלכוהול רוברט רנצוני יקב שמו בשנת 2008 הוא המשיך מסורת משפחתית שהחלה עם סבו רבא, פדריקו, שעבד בכרמי פאנו, אִיטַלִיָה , בשנות השמונים של המאה העשרים.

הנכס השופע שלו, דמוי הווילה הטוסקנית, כולל כעת מסעדה איטלקית פופולרית, בירות מהחבית ועוד הרבה פינוקים תיירותיים, אך המחויבות של רנזוני לאיכות היין רק התחזקה בכל שנה.

'הכל מתחיל ובמרכזו היין הוא המקום הראשון', אומרת היינן, אוליביה בו.

בוגר גידול חברת Encinitas מאוניברסיטת קליפורניה, דייוויס, בואה התחיל ביקב בשנת 2014. זה הגיע לאחר עבודות ב יינות מולדוקר באוסטרליה ו מרתפי עוגות בנאפה.

'אין תקציב להכנת היין הטוב ביותר', היא אומרת. 'אם יש משהו שאנחנו צריכים במרתף, הוא יקנה אותו.'

כדי להתעדכן בצוות שלו במגמות ובסגנונות הנמצאים במקומות אחרים, רנזוני לוקח אותם לטיולי טעימות ברחבי קליפורניה וב עמק גואדלופה במקסיקו. 'זה היה נהדר לקבל השראה ביחד', אומר בואה.

כמו רבים משכנותיה, בואה מייצרת יותר משני תריסר בקבוקים שנתיים מכמעט 20 ענבים. אבל היקב חווה את ההצלחה הרבה ביותר עם זנים איטלקיים כמו מונטפולצ'יאנו , סנגיובזה גרוסו , ורמנטינו ו ברברה , שעבורם הם פיתחו התיישנות ארוכה יותר לְהַזמִין תכנית.

'כולנו בזה ביחד, להבין מה מצטיין כאן למטה', היא אומרת. 'יש מקום לניסוי וטעייה, וכל שנה אנו עושים ניסויים.'

מזג האוויר החם, התנאים היבשים והספקטרום המתמשך של מחלת פירס, שהחריבה את האזור בסוף שנות התשעים, עשויים להיות מאתגרים. עם זאת, המכשול העיקרי של טמקולה הוא לקבל שבחים ותשומת לב ביקורת מצד אספני יין רציניים.

'אבל כייננים, אנחנו מרגישים שיש לנו הכל בידיים שלנו', אומר בואה. 'אין שום דבר שמעכב אותנו.'

ג'וזף ווינס / צילום: גבריאל ניברה

מרתפי המשפחה

אין חוקים, בדיוק כמו שצריך

'יש לנו צוות ייצור יין צעיר, וזה אתגר מהנה עבורנו להבין איך זנים שונים מבטאים את עצמם כאן למטה', אומר ג'וזף ווינס, יינן הדור השני ב- מרתפי המשפחה .

היקב מייצר כ 60 בקבוקים משלושה עשרות כרמים, רבים מהם פחות מחמישה דונם. כ -70% מהחלקות נמצאות על ההרים בגובה של כ -2,000 מטר לה קרסטה ודה לוז ממערב, שם נטעה המשפחה גפנים בשנת 2005.

'זה הדבר המהנה עם טמקולה', הוא אומר. 'אין מגוון קבוע. אנחנו מגיעים להתנסות ולשחק. '

ווינס עובד עם הכל החל מקברנה סוביניון הדגל וטעימה בחדר בלבד אגליאניקו למונטפולצ'יאנו ורשימה הולכת וגדלה של יינות לבנים פריכים כמו ורמנטינו. הניסוי משתרע גם אל המרתף, שם ווינס, יחד עם העוזר היינן יין בריאן מרקס, מאסטר המרתף אנטוויין מו ומנהל ההפקה בלייק מילר, מנסים טכניקות כמו תסיסה פחמנית עבור בהיר, אדום בסגנון רון תַעֲרוֹבֶת.

המסע המפרך להביא ענבים נדירים לקליפורניה

אביו, דאג, נטע במקור ענבים שֶׁבַח בשנת 1996 אך הגיע דרומה כדי להיות קרוב יותר לקרובי משפחה ולקוחות רבים יותר, בתחילת שנות האלפיים, ופתח את היקב לציבור בשנת 2006. באותה תקופה בילה ג'וזף כמה שנים בעבודה במסעדות בצפון קליפורניה. החוויה, שאפשרה לו לטעום כמה מהיינות הגדולים בעולם, תהיה קריטית בפיתוח חיך.

'היה טוב בשבילי להתרחק מעיוורון המרתפים שאתה יכול לקבל מעבודה במקום אחד בלבד', אומר ווינס. בשנת 2008 עבר לטמקולה כדי להשתלט על ייצור היין בעסק המשפחתי.

'כשרדנו לראשונה, היו רק יהלומים במחוספס, אבל הייננים מספקים כעת הרבה תחרות בריאה זה לזה', הוא אומר. 'אנו מבינים שאם כולנו מייצרים יין טוב יותר, זה יהפוך את טמקולה לאטרקטיבית יותר עבור צרכני יין רציניים.'

ג'ים הארט / צילום: גבריאל ניברה

יקב משפחתי הארט

זקן כלב, טריקים חדשים

יקב Temecula העתיק ביותר שעדיין מנוהל על ידי מייסדיו, יקב משפחתי הארט נשאר אחד הטובים ביותר. הכל התחיל בשנת 1973, כשג'ו הארט, מורה בתיכון, קנה 12 דונם וכעבור שנה החל לשתול מגוון ענבים כמו קברנה סוביניון, טמפרנילו ו סוביניון בלאן . גפנים נוספים עקבו אחר העשור הקרוב, והיקב ייפתח רשמית בשנת 1980. זה היה עניין משפחתי מאז.

'אבא שלי בן 87, אבל הוא עדיין מגיע לעבודה כל יום', אומר ג'ים הארט, שהפך ליינן ראשי בשנת 2008 לאחר שזכה בתעודת תואר שני בייצור יין מאוניברסיטת קליפורניה, דייוויס. אחיו המנוח, ביל, עזר לג'ו במרתף, ואילו אחיו השני, מייק, פרש מתעשיית האלקטרוניקה בשנת 2015 כדי להיות יינן עוזר.

כמו כורמים איכותיים ברחבי העולם, הארטים מתמקדים בגפנים.

'אנו מנסים למצוא כרמים מעניינים לעבוד איתם וליצור קשרים איתנים עם אנשים כדי שנוכל לעבוד עם אותה פרי שנה בשנה,' אומר ג'ים. 'אם אתה יכול להשיג פרי טוב, אתה יכול להכין יין טוב.'

בנוסף למגוון יינות האחוזה שלהם, הארטים מסכמים את למעלה מ -20 הבחירות שלהם על ידי מקור מכרמים סביב העמק וההרים. בין ייצור זה ניתן למנות את רזרב סירה של היקב ואת רזרב קברנה סוביניון מכרם וולקני רידג ', היושב בגובה 2,400 מטר מעל פני הים.

'זה באמת מרהיב', הוא אומר. 'יש לה אדמה וולקנית אדומה והיא נראית על פני מחנה פנדלטון אל האוקיינוס.'

הוא גם מקורות משימה ענבים שנטעו מתישהו בין השנים 1882-1905 לבקבוק רב-וינטג 'בסגנון סולרה בשם אנג'ליקה, כמו גם זינפנדל זקן מכרם בשמורת פצ'נגה שנשתל בשנת 1882 ג'ים מאמין שהארט הוא היקב הראשון מאז שנות השלושים לבקבוק האחרון.

'יש לו איזה אופי נחמד לפרי וגימור ממש פלפלי', הוא אומר. 'ניסיתי לעשות את זה כמו סגנון קליפורני מוקדם.'