כשמדובר ברצינות, בועות מותססות בבקבוק , איטליה עשתה דרך ארוכה. הודות לניהול טוב יותר של כרמים ובחירת אתרים, כמו גם קיץ חם ויבש יותר המעודד הבשלת ענבים אידיאלית, יצרנים ברחבי איטליה מייצרים כעת יינות מבעבעים ממוקדים ומורכבים יותר.

האיטרציות הכובשות ביותר נעשות ללא תוספת סוכר. שקוראים לו מינון אפס , טֶבַע אוֹ לא מינון , מדובר ביינות מדויקים יבשים ועצם המשלבים פרי בתולי, תוסס ודיוק דמוי סכין. הם ידידותיים לאוכל להפליא, עם המבנה והרעננות הנלווים לארוחות שלמות. ומכיוון שהם לא משופרים או מכבידים עליהם מִנוּן , או סוכר נוסף, הבקבוקים המסותתים האלה מבטאים יפה את הטרוארים האישיים שלהם.

מה המינון?

מינון הוא השלב האחרון בשיטה המסורתית, הנקראת שיטה קלאסית באיטליה, של ייצור יין מבעבע. התהליך מוסיף שמרים וסוכר ליין דומם שבבקבוק זה מכסה כתר מתכת. השמרים מתסיסים את הסוכר לאלכוהול, שיוצר בועות המכילות פחמן דו חמצני באופן טבעי. לאחר מכן, הבקבוקים מונחים על השמרים שהוצאו, המכונים שקדים, אשר מעניקים טעמים חמים אלה של קרום לחם או בריוש.

Metodo Classico, היין הנוצץ האיטלקי הבא שלך (זה לא פרוסקו)

לאחר מכן מוסרים את השמרים בתהליך המכונה זלזול. השלב האחרון לפני פקק הבקבוק הוא להוסיף מינון. המינון הקלאסי הוא תערובת של יין וסוכר, אך עבור נוצצים אפסיים של דוסאג'יו, יצרנים מוסיפים יין רק בכדי להשלים את הבקבוק, מכיוון שכמות קטנה יכולה להימלט במהלך הפליטה.

הצמא ליובש

דוסאג'יו אפס יכול להכיל עד שלושה גרם לכל ליטר סוכר שיורי (RS). לשם השוואה, ברוט נוסף וברוט יש מאף עד שישה גרם RS לליטר, ועד 12 גרם לליטר, בהתאמה.

בארה'ב, חובבי יין מבעבע מתחילים להימשך לסגנונות יבשים יותר, במיוחד במסעדות שקדמו למגיפה החדשה של נגיף הכורמון.

'בשווקים נבחרים, בעיקר בערים גדולות, ראינו צמאון עולה לברוט נוסף ולדוסג'יו אפס, במיוחד במסעדות, אם כי כמובן לא כל כך הרבה בימינו, למרבה הצער', אומר ג'ובאני קווגיה, מנהל המותג ב- יבוא Winebow .

לפקח על מכירות אפס של דוסג'יו בחנויות יין, או בשווקים 'מחוץ לבית', זה מסובך יותר. 'מבחר יין מבעבע נשלט לעתים קרובות על ידי שמות מותגים גדולים', אומר קווגיה, אך סגנונות יבשים יותר של יצרנים קטנים יותר מתרחבים 'בחנויות בוטיק בשווקים מתוחכמים.'

משתוקק לנסות את הבועות האיטלקיות היבשות והמובנות האלה? הנה כמה מהעדות והמפיקים לחיפוש.

כרם בטרנטו / גטי

טרנטו

ממוקם בטרנטינו, טרנטו הוא אחד האזורים הממוקמים באיטליה ליינות מבעבעים מעוצבים באופן מסורתי, הידוע כיום על ידי המותג הקולקטיבי שלהם, טרנטודוק. כרמי ההרים של האזור נעים בין 656-2,952 מטר מעל פני הים ונהנים משפע אור שמש. ימים חמים ולילות קרירים מעודדים הבשלת ענבים מיטבית, חיוניים אם המפיקים מדלגים על המינון.

אחד הראשונים ששחרר אפס דוסג'יו היה מאסו מרטיס , עם שנת 2009 מינון אפס מילואים .

'שינויי אקלים, עד היום ובאזור ההררי שלנו, אפשרו הבשלת ענבים טובה יותר', אומר אנטוניו סטלצר, הבעלים / יינן של מאסו מרטיס. 'זה עוזר לנו להשיג יין מבעבע במורכבות ובאיזון רב יותר מבלי שנצטרך להתערב במינונים משמעותיים של סוכר.'

מפיק היסטורי פרארי הוריד את המינון בטווח זה גם במשך שנים. קוביית הדוסאג'יו אפס שלה היא תוצאה של שנים של ניסויים. היין אמור להתגלגל בארה'ב במהלך שנת 2021.

מפיקים שיש לשים לב אליהם: פרארי , מאסו מרטיס

נְקִישָׁה כאן לביקורות האחרונות על יינות מבעבעים של טרנטו.

פרנסיאקורטה

זהו עוד עדות מהוללת לבועות metodo classico המיוצרות בעיקר עם שרדונה ופינו נירו. ממוקם בלומברדיה , האזור הוא גם ביתם של כמה מהבקבוקים הראשונים באפס דוסאג'יו באיטליה.

'מניסיוני, בהחלט יש יותר עניין ביינות יבשים יותר, ובמיוחד של יצרנים קטנים', אומר סילבנו ברסיאניני, סמנכ'ל ברון פיציני, ונשיא הקונסורציום המקומי. 'מעטים מבינים שכאן בפרנצ'יאקורטה, כולנו כמעט 'מגדלים'.'

הדוסאג'יו אפס הראשון של התווית היה הטבע של שנת 2006.

לדברי ברסיאניני, התבגרות ענבים אידיאלית אינה בעיה בצפון איטליה, אך 'הידע המוגבר בכבישה של ענבים בעשור האחרון אפשר לנו לקבל יינות באלגנטיות ובעדינות רבה יותר.'

מפיקים שיש לשים לב אליהם: ברון פיציני , ברלוצ'י , Ca 'del Bosco

נְקִישָׁה כאן לביקורות האחרונות של פרנצ'יאקורטה.

יין מבעבע באלטה לנגה / גטי

אלטה לנגה

מסורת המתודו קלאסיקו של איטליה נולדה בשנות ה- 1800 בשנת החלק הזה של פיימונטה , בזכות קרבתה לצרפת. הייצור ירד בשנות השבעים, אך הוא החל להתאושש באמצע שנות התשעים והגיע לשיאו ביצירת העדה של אלטה לנגה בשנת 2002.

מלבד המיומנות של הייננים, שרבים מהם מייצרים גם את בארולו וברברסקו, השטח ההררי של האזור וקרקעות הגיר שלה הם אידיאליים עבור פינו נירו ושרדונה בבועות אלטה לנגה שלו, שתמיד מתוארכות לבציר.

'לפני עשר שנים החלטנו ליצור את 100 Mesi Pas Dosé Riserva שלנו כדי להפוך את היין לביטוי ממש לשטח ונועד להיות מוערך עם אוכל', אומר אנריקו ויגליצ'ריו, מנכ'ל באנפי , שמחזיקה אחזקות בפיימונטה ובטוסקנה.

Cuvée Aurora Pas Dosé 100 Mesi Riserva של החברה יובא לארה'ב בשנת 2021.

מפיקים שיש לשים לב אליהם: באנפי , אנריקו סרפינו

נְקִישָׁה כאן לביקורות האחרונות על אלטה לנגה.

לסיני דורלו

העדה המועטה הזו ב ונטו יש פולחן בקרב אוהדי יין מבעבע בגלל המתודו קלאסיקו שלו. יינות לינאריים אלה עשויים מענב דורלה מקורי, המעובד בקרקעות וולקניות, וחמיצות יציבה וצלילות חדה כתער, כמו גם פירות בשלים.

מכיוון שהוא חומצי מאוד, 'דורלה הוא אחד הענבים המעטים ביותר שבהבשלה מלאה הוא מושלם לייצור יין מבעבע', אומר ג'אקומו דנזה, ראש מכירות בינלאומיות ב בית משפט מוסקינה .

כדי לפרש בצורה הטובה ביותר את תווי המינרלים המסומנים ביינות מהאזור, יצרני דורלו לעיתים קרובות מורידים מינון או מדלגים עליו לחלוטין.

'בשנים האחרונות ראינו שינוי גדול בחיך האמריקאי', אומר דנזה. 'הם כבר לא רוצים רכות מוגזמת, אלא מחפשים יינות יבשים ודוסג'יו אפס.'

מפיקים שיש לשים לב אליהם: בית משפט מוסקינה , גורמים

נְקִישָׁה כאן לביקורות האחרונות של לסיני דורלו.

פינו נירו נקצר באולטרפו פובזה / גטי

Oltrepò Pavese

ממוקם בנקודה הקיצונית של לומברדיה במחוז פאביה, לגבעות היפות מדרום לנהר פו יש היסטוריה ארוכה של ייצור יין. זהו גם מעוז פינו נרו באיטליה, והענב נשתל כאן מתחילת המאה ה -19, אז היה האזור תחת הכיבוש הצרפתי של נפוליאון.

בתחילת תחילת המאה העשרים, אזור הגידול כבר ייצר כמויות משמעותיות של יינות מבעבעים בשיטה המסורתית מפינו נירו, והוא נותר עמוד השדרה של אולטרפו פבזה מטודו קלאסיקו DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

בגרסאות הסטרייטיות או במוצרי הכניסה, פינו נירו חייב להיות 70% מהתערובת הסופית. למרות שנתון זה מטפס למינימום של 85% עבור יינות זנים שכותרתם Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Pinot Nero, יצרנים רבים משתמשים אך ורק בענב, ומפנים יינות בתערובת מסקרנת של אלגנטיות וצנע. הבקבוקים של אפס הדוסאג'יו הם נמרצים ועמוסים בעדינות.

מפיקים שיש לשים לב אליהם: אולטרנרו , טירת מורטי-Cicognola

נְקִישָׁה כאן לביקורות האחרונות על Oltrepò Pavese Metodo Classico.